Про сканирование плёнок. Советы из сети.

 

MAGAZINE ODDA
EDITORIAL Stranger Things
PHOTOGRAPHER Hedvig Jenning
STYLIST Samia Giobellina
HAIR Susanne Lichtenegger
MAKEUP Lucy Joan Pearson
MODEL Jennae Quisenberry

__________________________________________

Alexey Shadrin

Не нужно брать 9000 — неудачная модель. ИщИте 8000, желательно в США.

Секретов сканирования не существует. Это миф. Существуют “секреты”, а, вернее, законы цветокоррекции. Исторически сложилось так, что лицо, поставленное на сканежку, обычно сразу выполняло и цветокоррекцию. Отсюда и пошло.

Плюс к тому, в дофотошоповые времена (конец 80-х — начало 90-х) единственным инструментом коррекции изображения был софт сканера, в частности барабанного. Софт был настолько поган и примитивен, что манипуляция им действительно была искусством, тем паче, что нужно было убогими и кривыми рычагами подготовить изображение на прескане. Это еще один источник мифов.

СЕГОДНЯ

Сканирование — это процесс преобразования оптического изображения на оригинале в набор электрических сигналов, несущих всю полноту визуальной информации, заложенной в оригинал.

Или, как еще говорят умные дяди, сканирование — это процесс свертки оптического изображения с передаточной функцией сканера.

Поэтому собственно секретом является выбор аппарата, способного дать “бесшумовой” уникальный отклик по всему диапазону оптических плотностей оригинала с разрешением кодирования не ниже 14 бит на канал.

Такими аппаратами, доступными простым смертным, являются, в первую очередь Nikon Coolscan 8000 и 9000. Активно и настоятельно рекомендую 8000 (по ряду причин, о которых писать лень).

Но как только пользователь, вооруженный труднопостижимой и великой мудростью, данной выше, сядет за аппарат, так глазы его потухнут, как только он взглянет на опции и кнопочки программы сканирования.

Нужно успокоиться и сказать себе, что идеологически программа сканирования предназначена честным, законопослушным бюргерам, априори не имеющим на руках последней цельнокраденой версии Фотошопа (и не обязанным ее иметь в дальнейшем). И все сразу станет просто и понятно.

Плюс к тому, нужно понимать, что все инструменты программы (исключение лишь инструмент Analog Gain) — это инструменты манипуляции изображением ПОСЛЕ того, как будет выполнено преобразование оригинала в электрический сигнал. Или, как говорят: “чистый постскан”.

Таким образом, как только мы притащили домой новокупленный аппарат, установили софт, включили и прогрели, так сразу:

1. CMS — выкл.
2. Гамма — 2.2
3. Super Fine Scan — вкл.
4. Проходы — 4
5. Автоэксп. — вкл.
6. 14-16 бит.
7. Все остальные позиции всех инструментов в 0.

Вот и весь секрет. Это всё, что нужно для полноценой конверсии из оптического сигнала в электрический, то есть — для сканирования.

Разумеется, результатом сканирования явится электронная копия слайда, а не сцены на нем запечатленной. Более того, пользователь с ужасом видит на экране “хиленькое”, поганенькое изображеньице, уныло смотрящееся особливо на калиброванном мониторе. ЭТО НОРМАЛЬНО. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ по причинам, описать которые здесь невозможно.

Поэтому дальше неизбежно начинается цветокоррекция — целая система законов и правил, которой я планирую посвятить целую книгу, когда закончу переводы по зрению.

Последнее: некоторые программы сканирования предлагают пользователю блок автоматического улучшайзинга (т.е. подгонки под сцену), выполняющего комплект стандартных коррекционных процедур, подобранных из средней температуры по больнице. Эти процедуры иногда оказываются удачны, что рождает очередной миф о “хорошем сканере” или “хорошей программе”.

P.S. Сигналы, выдаваемые 8000 и 9000 неплохо аппроксимируют sRGB, то есть почти являются трихроматическими. Однако не будет лишней табличная интерпретация этих сигналов, то есть построение ICC-профайла сканера. Подчеркну: не лишней, но не обязательной. ICC-характеризация (“профилирование”, “калибровка”) несколько экономит время цветкоррекции, но не более того. Вполне можно и обойтись.

Да, забыл сказать наивашнейший момент — прежде чем что-либо делать со слайдом, перво-наперво, проводится сл. процедура:

1. Перевод изображения в LAB

2. Gaussian Blur по каналу а (очень аккуратно до пропадания зерна)

3. Gaussian Blur по каналу b (оч. аккуратно до пропадания зерна)

4. Возврат в RGB.

Процедура позволяет ликвидировать псевдорастровый эффект от глобул красителей (особенно cyan-красителя). Только после такой процедуры экран перестает брехать на разных экранных увеличениях.

Потеря резкости исключена, поскольку L-канал не затронут.

P.S. Если материал сканировался у меня на барабаннике, то эту процедуру делает сканировщик по умолчанию. Делается это специально, поскольку у недоброжелателей велик соблазн естественный шум пленки (глобулы красителей) объявить шумом сканера (особенно на низких цифрах оптического разрешения)

Увлечение резкости

Вначале я делаю процедуру под условным названием “Antifog”:

Всё только по L*

Amount 7-9
Radius 150-200
Threshold 0

Затем собственно краевой шарп:

При сканировании на барабане

Amount 100-110
Radius 0.5-0.7
Threshold 0

Или вообще без шарпа.

При сканировании на Никоне

Amount 110-130
Radius 1.5-1.7
Threshold 0

Antonio

Итак, Вы получили кажущееся поганеньким и сероватым изображение со сканера.
1) Открываем его в ФШ.
2) Переводим в Lab.
3) Выделяем канал L, применяем Unsharp mask, радиус 250, эмаунт 10, трешхолд 0.
4) Выделяем каналы a и b, применяем к ним Gaussian blur с радиусом 1.
5) Копируем а и b на новый слой.
6) Ставим режим наложения слоя из (5) Soft light, ползунок прозрачности этого слоя ставим по вкусу 25%-85% (ставте 50 если боитесь принимать решения).
7) Кривые и уровни в Lab по вкусу (можно не трогать).
Круто Merge visible
9) Lab -> RGB
10) Поканальные уровни RGB для точек черного и белого (прижимаем alt когда двигаем ползунки, может ничего и не надо трогать).
11) Окончательная доводка — кривые и уровни в RGB по вкусу.

Оговорюсь сразу, не стоит цели дать совет, как из любой картинки сделать конфетку. Выполнение этих пунктов лишь избавит нормально экспонированное и аккуратно отсканированное изображение от серятины и вуали, сделает поживее цвет. Алгоритм вообще не универсальный, но при постанвке вопроса “дайте совет что и как по пунктам с циферками”, мне не приходит на ум ничего лучшего.

Удобно использовать экшн с набором действий вроде этого при валовой коррекции проходных фотографий с узкаря, когда не надо тщательно вылизывать каждый кадр.[/quot]
После этого мне в ЛС несколько человек задало похожий на ваш вопрос. Наложение каналов а и б в режиме софт-лайт деликатно поднимает насыщенность цвета. Пошагово это делается так:
-Конвертируете в Lab, переключаетесь во вкладку chanels (в том же окошке, где и Layers, справа внизу при стандартном расположении элементов фотошопа). Выделяете в этой вкладке только каналы а и б, чтоб Л был невидимым. На экране при этом должна остаться серонепонятная каша с цветными пятнами. Далее:
-Ctrl+A (выделить всё);
-Ctrl+C (копировать);
-Включаете все каналы Lab, переходите на вкладку Layers;
-Ctrl+Shift+N (создаете новый слой, пустой без всего);
-Ctrl+V (вставить, на экране снова серо-цветная каша);
-меняете режим наложения слоя на Soft light, картинка становится нормальной, все готово.

Если нужно вжарить цвета по сильнее, можно использовать режим Hard light, весьма годен для закатов, тропических бабочек на фотках из отпуска и пр. Ну и есть ещё режим Vivid light, он делает из фотографии рисунок фломастерами Подмигивание Главное не переборщить, очень легко уйти в неестественность и перенасытить картинку. Лучше включить Gammut warning (Ctrl+Shift+Y) и отслеживать появление внегамутовых цветов (чересчур насыщенных и не воспринимаемых зрительной системой). Прозрачность таких слоев я редко делаю больше 35-50%.

Моя позиция касательно шарпа сканов слайдов (никон), все по каналу L:

1) 7% @ 250px для всех сканов, антивуаль.

2) 5%-7% @ 30-70px индивидуально для фотографии, подчеркнуть объемность элементов определенного размера. Удобно подбирать радиус при эмаунт 100%, затем уменьшать его до 5-7.

3) Ресайз до размера печати при заданном разрешении. После этого шарп для краевой резкости. Была как-то тема, где вывели формулу R=0.00222*res*dist (разрешение печати в дпи, расстояние просмотра в см). Частично на основании этой формулы, частично по моим сугубо волюнтаристским соображениям, для форматов 20х30 и 30х40 (360dpi) я накладываю шарп ~20%@10-25px. Это именно для того, чтоб ОТПЕЧАТОК был визуально резким.

Имхо, совершенно незачем шарпить сканы пленки с радиусам близкими к 1 пикселю, тем более не ресайзенные. Счтаю, что шарп с радиусами 0.5 – 1.5 пикселей нужен лишь для фотографий, предназначенных к экранному просмотру. Или разглядывания 100% кропов больших изображений. При подготовке фотографии к печати на струйнике такая процедура вряд имеет смысл, и она скорее подчеркнет гранулярность и зернистость картинки, чем повысит визуальную резкость.

SergT

Света выбивает не автоэкспозиция. Света выбивают по трем причинам. Первая и основная, по-моему. ДД сканера составляет “по паспорту” 4 с чем-то там D. Максимальная плотность негатива до 3D, причем основная масса пленок такой плотности не дает и ограничивается значением 2.7D. Позволить просто так терять динамический диапазон инженеры Никона (да и не только его) позволить себе не могли, а потому решили ограничить ДД сканера в режиме “негатив”.

Насколько они его ограничили я не знаю, но обрезали так, чтобы картинка на выходе была поярче и поконтрастнее. Что практически автоматом выбивает либо света, либо тени, либо и то, и другое сразу. Вторая причина – гаммапреобразование и, третья, преобразование картинки из пространства сканера в целевое пространство. Чтобы гарантированно избежать выбитых светов (если, конечно, они выбиты еще на пленке) и проваленных теней (аналогично)надо исключить эти три фактора из процесса сканирования, т.е. формирование картинки взять в свои руки настолько, насколько это возможно. В идеале, получить “голые” оцифрованные данные с матрицы. Для этого первое, с чего придется начать, это озаботится простроением профиля сканера.

Можно, конечно, и без него обойтись, но он здорово экономит время. Ну а при сканировании отключаем все автоматы (автоэкспозиция, автоконтраст, восстановление цвета и т.п.). Не трогаем никакие регуляторы, типа, яркость, контрастность и т.п. Исключение делаем, при необходимости, только для DigitalICE. Отключаем управление цветом, устанавливаем гамму 1.0, выбираем режим “позитив”, с помощью Analog Gain вычитаем маску, т.е. добиваемся максимальной яркости (но без потерь, можно даже немного “недодержать” его. т.е. ограничится значениями RGB около 245-250) и максимальной нейтральности межкадрового промежутка (полученные значения, можно сохранить и с большой долей вероятности, использовать для всей пленки, а то и для других, такого же типа). Можно не добиваться идеальной “серости”, достаточно добиться визуального отсутствия оттенка. Более тонкое и точное вычитание маски можно будет выполнить в ФШ.

 

Видео урок по сканированию на Imacon с помощью программы Hasselblad FlexColor

Похожие записи

No Comments

Оставьте комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.