От проявки до сканирования. Основы аналоговой фотографии

От проявки до сканирования. Основы аналоговой фотографии

Проявка, печать, сканирование

Обработка черно-белой фотопленки

Большинство учебников по фотографии учат снимать или обрабатывать фотоматериалы. Но лишь в немногих книгах я видел совет, как зарядить и разрядить вашу фотокамеру, а именно с этого начинается процесс фотосъемки.

Процесс зарядки фотопленки состоит из ряда последовательных действий, нарушая которые вы рискуете снятыми кадрами, возможно, некоторые из них уже не повторятся никогда.

Как вам это ни покажется смешным, для начала следует убедиться, что в фотоаппарате нет пленки. На современных камерах есть специальное смотровое окно, взглянув на которое вы сможете увидеть, есть фотокассета в вашем фотоаппарате или нет. Современные кассеты имеют яркую окраску, и их невозможно не увидеть через просмотровое окно. Если ваша камера не современная, то такого окна может не быть, и определить, стоит там пленка или нет, сложнее. Для этого следует взглянуть на указатель количества пленки. Если он показывают середину пленки или оставшиеся не отснятые кадры, то открывать заднюю крышку фотоаппарата нужно в полной темноте или хотя бы под плотным одеялом.

Если фотоаппарат электронный, то, обычно, на задней стенке фотоаппарата или, в редких случаях, на нижней стороне, имеется кнопка обратной перемотки пленки, имеющая общепринятое обозначение (рис. 5.1).

Нажмите на нее, а лучше, удерживайте ее в нажатом положении (если у вас имеется инструкция к фотоаппарату, уточните порядок действий). Если элементы питания вашей камеры в порядке, то пленка благополучно смотается в кассету, и вы услышите, как мотор, перематывающий пленку, остановится.

В том случае, если у вас полностью механическая камера, дело сложнее. Вам надо будет постараться догадаться о логике конструкторов камеры. Как правило, на многих фотоаппаратах кнопки сблокированы с другими функциями, чтобы уменьшить количество кнопок. Как правило, кнопка открытия задней крышки камеры находится слева. Это логично, почему бы не сделать это так же, как мы это делаем с книгой — читаем слева направо, и пленка мотается в том же направлении. Кстати, в цифровых фотоаппаратах карты памяти по странной традиции вставляются в большинстве камер с левой стороны. По всей видимости, сказывается инерция конструкторской мысли, хотя с точки зрения инженера ее можно сделать где угодно, но зато это существенно облегчает процесс обучения пользованию камерой, если вы переходите с пленки на цифру.

На механических камерах, как правило, для того чтобы смотать пленку, приходится либо освободить стопор механической шестеренки счетчика ленты, который зацепляется за вырезы пленки, либо удерживать для этого специальную кнопку. После того как вы нажали соответствующую кнопку, можно смотать пленку. Если вы этого не сделаете и попробуете смотать пленку вручную, вы порвете перфорацию пленки, и тогда ее не возьмут ни в одну проявку.

Примечание.

У фотоаппаратов «Зенит» последних моделей 12 или 122, как правило, для того чтобы открыть заднюю крышку, надо полностью вытащить и дополнительно оттянуть рулетку для перемотки пленки.

Для того чтобы безопасно извлечь пленку, фотографы используют еще такое приспособление, как «рукав», сшитое из плотной черной ткани. По обоим концам «трубы» из ткани имеются резинки, которые плотно обхватывают руки, не давая свету проникнуть к непроявленной пленке.

Примечание.

Импровизированный рукав можно сделать из перевернутой куртки, засунув руки в рукава.

Сматывая пленку в кассету, следует быть осторожным. Лучше, если вы вовремя остановитесь, когда почувствуете некоторое сопротивление, это значит, пленка домоталась почти до конца, и кончик пленки готов уйти вовнутрь кассеты. В принципе в этот момент можно уже открывать крышку фотоаппарата и доставать пленку.

Как быть, если пленка смоталась во внутрь кассеты

Для того чтобы потом проявлять пленку, нам все равно нужно достать кончик пленки. Хотя если затем бачок для проявки пленки вы будете заправлять в полной темноте, то можно и не доставать его. Но так все же надежнее, и вы в любой момент подстрахованы от того, что ваши родственники неожиданно для вас по ошибке включат свет в туалете, когда пленка лежит без кассеты.

Примечание.

Если ваша камера позволяет, переключите механизм перемотки пленки в такое положение, чтобы кончик пленки оставался всегда снаружи. Этим вы существенно упростите работу персоналу мини-лаборатории и избежите дополнительных царапин от пикера при доставании кончика пленки из кассеты.

В профессиональных лабораториях эту проблему решают с помощью пикера, специального устройства, которое запихивается в щель кассеты, и, вращая против часовой стрелки сердечник фотокассеты, вы выуживаете кончик предательски замотавшейся в корпус кассеты фотопленки. Аналогичную процедуру можно проделать с помощью тонкой металлической линейки или полоски пластика. Если используемый предмет тонкий, то никаких проблем с засветкой фотоматериала не будет. Поскольку на щели фотокассеты наклеен бархат, который плотно обхватывает фотопленку.

Вытащив кончик пленки, рекомендую сразу подрезать его аккуратно. Этим вы избежите необходимости в полной темноте заталкивать непослушный кончик между составными частями катушки проявочного бачка.

Существует великое множество конструкций проявочных бачков, далее называемых фотобачками. За время развития черно-белой фотографии было придумано множество конструкций, даже фотобачки компании Ilford, которые можно было заряжать на свету. В нашей стране вам, как правило, придется иметь дело с двумя конструкциями — это двухспиральные и бачок на одну спираль.

Закладка пленки в оба типа бачков одинакова. Катушка бачка состоит из двух составных частей — верхней съемной щеки со спиралью либо ребристой и нижней щеки со спиралью. Обе щеки раздвигают, подрезанную часть пленки заправляют между щеками на втулку второй щеки, затем щеки сдвигают, плотно зажимая кончик пленки. Конец пленки оказывается закрепленным между втулками. Подрезанную часть пленки закрепляют так, чтобы светочувствительный слой пленки был обращен наружу (а не внутрь, как в кассете). Эту операцию можно проделать на свету, затем гасят свет и в темноте перематывают пленку из кассеты на катушку бачка.

Когда пленка будет перемотана на катушку бачка, конец ленты отрезают ножницами, а конец пленки помещают между спиральными ребрами бачка, чтобы лента не разматывалась.

Катушку с намотанной пленкой опускают в бачок и закрывают крышкой. Крышка плотно садится на корпус. Если небольшой паз, имеющий ответные части на корпусе и крышке фотобачка совпадут, этот же выпуск, как правило, служит функциональным отверстием для выливания жидкости из бачка. После того как вы закрыли крышку бачка, можно включать свет (рис. 5.2).

Сейчас можно найти и зарубежные бачки, они хороши для ротационного способа проявки пленки. Главное отличие в конструкции этих бачков — плотная крышка, закрывающая отверстия бачка. Бачок позволяет переворачивать его или катать, как вам захочется. Однако, как правило, такие бачки стоят в два раза дороже по сравнению с обычным бачком.

Примечание.

Прежде чем проявлять пленку в бачке, рекомендую замерить его объем с помощью мерной емкости, чтобы не оказалось, что подготовленного проявителя или фиксажа окажется недостаточно для процесса проявки. Или найдите на корпусе бачка маркировку с указанием его объема.

Обязательно перед работой с пленкой мойте руки с мылом, лучше со средством для мытья посуды, поскольку оно очень хорошо удаляет с ваших рук жир, который оставляет отпечатки на пленке. Также приучите себя при работе всегда брать пленку за края, так вы убережете весь материал от отпечатков пальцев и непроявленных мест на пленке, поскольку место, куда попадет жир, не будет смачиваться проявителем, и в дальнейшем такой брак исправить уже нельзя.

Химия обработки отснятой пленки

Домашняя фотолаборатория — настоящая маленькая химическая лаборатория без лишних натяжек. В ней осуществляются сложнейшие химические реакции, есть термостаты и лабораторный контроль. В этом есть даже ореол таинственности. Но не более.

На самом деле лабораторные процессы по обработке черно-белой пленки просты и легки в освоении любым аккуратным человеком. Весь процесс можно разделить на две основные операции — это проявление скрытого изображения и его закрепление. И двух вспомогательных — промывка и сушка фотопленки.

В процессе фотосъемки на поверхности пленки в слое, покрытом светочувствительными кристаллами бромистого серебра, формируется скрытое изображение под действием отраженного света, который приходит от объекта съемки через объектив во внутрь камеры.

Если вам в голову придет идея достать после съемки не проявленную пленку и рассмотреть ее внимательно, то вы визуально не увидите разницы. Не пытайтесь так делать. Чтобы скрытое изображение стало видимым, пленку обрабатывают определенное время в проявителе. А затем, чтобы изображение стало устойчивым к дневному свету, обрабатывают в растворе закрепителя (фиксажа).

Проявление

В состав проявителя входят проявляющие вещества, как правило, это метанол, гидрохинон (осторожно, сильный раздражитель, работайте в резиновых перчатках) и фенидон. Эти вещества обращают бромистое серебро в обычное металлическое серебро изображения. При этом в первую очередь восстанавливаются те кристаллы бромистого серебра, которые получили наибольшее количество света. Зоны таких непрозрачных кристаллов и формируют видимое негативное изображение. Однако с течением времени процесс проявления захватывает большее количество кристаллов, даже те, на которые не подействовал свет. Такое общее почернение кристаллов серебра по всей плоскости пленки изображения ведет к так называемой фотографической вуали, покрывающей всю поверхность пленки и существенно ухудшающей качество изображения за счет того, что при проекционной печати на этих паразитных кристаллах будет задерживаться свет. Поэтому химики придумали вводить в проявитель противовуальные вещества. Как правило, это бромистый калий, который значительно задерживает образование вуали, отчего на пленке получает больше деталей, и разрешающая способность пленки возрастает. Именно поэтому следует внимательно относиться к подбору проявителя и использовать те растворы, которые рекомендованы производителем пленки.

Учтите, что при обработке пленки химические вещества, входящие в состав проявителя, вступают в реакцию с веществами бумаги и, как говорят, расходуются на химический процесс, т. е. в растворе остается все меньше не прореагировавших веществ. Кроме этого, в растворе накапливается избыток уже прореагировавших веществ, которые в свою очередь тоже тормозят процесс проявления. Если в объеме, который указан в инструкции к проявителю, обработать больше пленок, чем предусмотрено инструкцией, то обработанные сверх нормы пленки будут недопроявленны. Но если вы хотите сэкономить немного, то вам следует прочитать про ротативные способы проявления.

Плотность разных участков изображения на проявляемой пленке возрастает неодинаково. По ходу проявления плотность освещенных участков резко возрастает в разы по сравнению с неосвещенными участками, те участки, которые подверглись экспозиции света, проявляются быстрее и, соответственно, чернеют больше. По мере проявления увеличивается степень контрастности негатива, т. е. отношение самого светлого и самого темного участка негатива. Но контрастность увеличивается до определенного предела, при слишком долгом проявлении появляется фотографическая вуаль, про которую я писал выше.

Искусство проявления негативов заключается в том, чтобы получить необходимую плотность при оптимальной контрастности негатива. Для этого нужно точно следовать инструкции, указанной на таре проявителя, т. е. соблюдать температурный режим проявления и время проявления. При этом также следует учитывать рекомендации, данные фирмой-производителем пленки. Именно поэтому необходимо пользоваться постоянно одной и той же маркой проявителя, вы к нему привыкнете, и будете знать особенности работы с ним.

Примечание

Ведите счет количества проявленной пленки, для этого на бутылку с проявителем пленки наклейте бумажную этикетку с табличкой. Таблица представляет собой сетку с квадратиками по числу возможных проявок. После каждой проявки ставьте галку в новой ячейке, так вы убережете себя от ошибок использования обедненного раствора и недопроявленных пленок.

Обилие проявителей на рынке может поставить в тупик начинающего фотографа, я рекомендую своим студентам использовать проявитель, разработанный фирмой Kodak D-76. Есть и аналогичный отечественный продукт, имеющий похожую маркировку Д-76. Преимущество этого проявителя в том, что он очень хорошо изучен, выпускается много лет и ожидать сюрпризов при его применении не стоит, очень надежная вещь. Время проявления в таком проявителе колеблется в пределах от 6 до 12 минут, в зависимости от светочувствительности пленки. Всегда можно зайти на сайт производителя пленки в Интернете и посмотреть data-sheet, где указано правильное время использования данного типа проявителя для данного вида пленки. Вы также можете использовать проявитель Kodak T-MAX или Ilford Microphen.

Температурный режим. Как правило, любители портят пленку именно из-за несоблюдения температурного режима при процессе проявления. На температуру проявляющего раствора мало кто обращает внимание, как и на температуру бачка и химической посуды, которые используются в процессе проявки. Но именно это всегда, подчеркиваю, всегда влияет на ход химических реакций, в том числе и на процесс проявки. Фотобачок, пленка и проявитель, как и дети, любят комнатную температуру. Поэтому оптимальной температурой для проявителя является 18–20 градусов Цельсия. Перед проявкой следует проводить термостатирование, т. е. выравнивание температуры всего оборудования с помощью водяной ванной, по сути, это большой таз воды с температурой 18–20 градусов (температура поддерживается с помощью приоткрытого крана с проточной водой заданной температуры) или в профессиональных процессорах для проявления с помощью термоэлемента и термоконтроллера.

Фиксирование

После проявления пленка остается еще чувствительной к свету, т. к. в фотоэмульсии еще много кристаллов бромистого серебра, не участвовавших в процессе съемки и не подвергшихся воздействию света. Чтобы сделать изображение нечувствительным к свету, бромистые соединения серебра пленку подвергают процессу закрепления. Пленку помещают в фиксаж, раствор гипосульфита. Он вступает в реакцию с кристаллами бромистого серебра и образует нечувствительные к свету соединения, которые вымываются водой на следующей стадии промывки.

После процесса проявления и тщательной промывки в проточной воде на поверхности пленки остается только металлическое серебро, состоящее из мельчайших чешуек, каждая чешуйка образует непрозрачную точку изображения. Из таких зерен и состоит изображение в целом. После проявления изображение уже становится не светочувствительным. Далее все процессы можно проводить на свету, т. е. промывку и сушку пленки.

Правила при выборе и обращение с химическими реактивами

При выборе химикатов для проявления и фиксирования следует отдавать предпочтение жидким реактивам перед сухими. Вам ничего не надо растворять, фильтровать, а только разводить. Однако и у сухих реактивов есть свои преимущества. Их можно сколь угодно долго хранить в герметичной посуде, что особенно важно в долгих походах. Для разведения следует использовать преимущественно дистиллированную воду, которую несложно купить в любом магазине для автолюбителей. Если вы не найдете дистиллят, то его можно заменить, расплавив чистый снег или лед, в крайнем случае следует использовать водопроводную воду, желательно отстоявшуюся, без растворенных пузырьков хлора и воздуха. То же самое рекомендуется делать для растворения сухих смесей, которые потом следует подвергать двукратному фильтрованию во избежание появления в растворе проявителя или фиксажа посторонних взвесей. Растворение следует проводить в более теплой воде при температуре 40–50 °C, этим вы обеспечите более быстрое растворение химикатов.

Технологический процесс обработки пленки

Обработка в светонепроницаемом бачке проводится при дневном освещении (кроме зарядки пленки). Крышку бачка нельзя открывать до окончания процесса фиксирования.

Перед тем как начать процесс проявления, проверяем количество раствора, полностью заполняющего бачок с вставленной спиралью. Следует также проверить температуру фиксажа и проявителя. Количество растворов должно быть больше потребного количества на 10 %. Если проявителя или фиксажа меньше, чем необходимо для покрытия спирали с пленкой, пленка будет испорченна, поскольку не полностью проявится или на ее поверхности будут пятна.

Температуру растворов следует определять по градуснику, не доверяйте своим чувствам. Комнатная температура колеблется и разная зимой и летом 16___ 24 °C, по ощущениям «на глазок» это одно и то же, но для химических процессов разница в 6 градусов огромна. Если температура раствора меньше необходимой, емкость с раствором следует подержать под горячей водой, если выше, то под холодной или поставить в емкость со льдом (лед можно перемешать с солью или фиксажем, т. е. гипосульфитом, это позволит достичь температуры -10___-15 °C на поверхности тающего льда), в ней раствор быстро потеряет излишки тепла.

Далее проявитель заливают в фотобачок непрерывной равномерной струей через отверстие в середине крышки бачка и сразу же засекают время, когда началось проявление. Лучше для этих целей использовать секундомер. В начале проявления катушку несколько раз энергично поворачивают по часовой или против часовой стрелки. Если это герметичный бачок с пробкой, то его резко ударяют несколько раз об стол. Делается это для того, чтобы на поверхности пленки не оставалось пузырьков воздуха, при резких движениях они отрываются и всплывают, позволяя реактивам равномерно заполнить все промежутки между слоями пленки.

Если бачок не герметичный, то каждые 2–3 минуты вращают ручку катушки с намотанной пленкой. Если бачок герметичный, то каждые 10–15 секунд его переворачивают, также можно просто катать герметичный бачок взад и вперед по столу или на специальных роликах.

Примечание

В односпиральном бачке вращать можно только против часовой стрелки. В двухспиральном бачке можно вращать в обе стороны.

По окончании проявления проявитель сливают из бачка через боковое отверстие или отверстие в центре бачка. Далее следует ополаскивание — промывка, для чего в бачок заливают чистую воду или стоп-раствор и через минуту сливают. Можно поставить бачок под струю проточной воды.

Далее следует фаза закрепления изображения, для этого в бачок заливают заранее отмеренный объем фиксажа, через 10–15 минут фиксаж можно слить и открыть верхнюю крышку бачка.

Если вы используете фиксаж несколько раз, то время закрепления каждой следующей пленки следует увеличивать на 10 %. В отличие от проявителя, увеличение времени фиксации не приводит к порче пленки.

Промывка пленки производится в течение 20–30 минут слабой струей проточной воды, направленной на центр катушки. Сделать это легко с помощью куска садового шланга диаметром 1/2 дюйма. Так же, как и при проявлении или фиксировании, рекомендую периодически вращать катушку с пленкой, чтобы промывка шла равномерно. Если вы производите проявку в походе, то достаточно сменить воду в бачке 8-10 раз через каждые 3–4 минуты. Сокращать время проявки не следует, иначе со временем на пленке проступят белые пятна.

Сушка

Промытая пленка отправляется сушиться. Свободный конец пленки закрепляем прищепкой или специальным зажимом и аккуратно сматываем пленку с катушки до тех пор, пока вся лента не будет висеть свободно, освободившись от канавок на щеке катушки. Освобождая от катушки другой конец пленки, к нему тоже крепят зажим с грузом, чтобы пленка находилась в натянутом состоянии. Это облегчает сушку и препятствует в дальнейшем ее скручиванию. Следует избегать применять скрепки из железа, поскольку от них остаются следы ржавчины. Пленка сохнет 2–6 часов, желательно сушить ее в помещении без пыли, вдали от батарей и прямых солнечных лучей. Процесс сушки, если это необходимо, можно ускорить с помощью фена для волос, только следите, чтобы температура на поверхности пленки не поднималась выше 60 градусов, иначе пленка покоробится, и с нее будет трудно осуществлять проекционную печать.

На подложке пленки, как правило, остаются капли, их можно убрать специальными щипцами, предназначенными для сгона воды.

Можно с помощью куска мокрой ваты или куска намоченной мягкой замши, зажав пленку между двух слоев замши, сгонять воду вниз.

Пленку также можно сушить в специальном шкафу для сушки пленки, который несложно изготовить из старого тепловентилятора и куска полиэтиленового рукава.

После сушки пленку разрезают на куски по 4–6 кадров и складывают в заранее подготовленный сливер. Сливер с разрезанной пленкой кладут под пресс из стопки книг как минимум на пару дней. Это позволяет получить идеально высушенные, ровные отрезки пленки, с которых можно получить очень большие отпечатки или отсканировать на пленочном сканере. К сливеру приклеивается лист с описанием отснятой пленки.

Возможно, тем, кто знаком с цифровой фотографией, этот процесс покажется громоздким, но нет ничего прекраснее, чем сделать все своими руками, понимать, что ты делаешь, чувствовать свое участие в процессе создания фотографии, управлять всем от начала до конца.

Если нет фотобачка. Проявление с помощью коррекс-ленты

Коррекс — это специальная прокладочная лента, предназначенная для проявления пленки, этот способ проявки очень удобен, если вы проявляете пленку такого размера, что у вас нет под рукой бачка соответствующего размера или его вообще нет, например, в походе (рис. 5.3). Конечно, он менее удобен, чем проявка с помощью фотографического бачка.

Коррекс представляет собой лавсановую пленку такой же ширины, что и проявляемая пленка, вдоль обеих сторон краев ленты идет ряд невысоких бугорков.

В полной темноте пленку достают из кассеты или освобождают от защитной бумаги, если разговор идет о пленке шириной 120 мм, и свертывают пленку вместе с коррексом в рулончик, который потом закрепляют кольцом из тонкой резинки. Бугорки прокладочной ленты служат для того, чтобы пленки не слипалась между собой и там осуществлялась циркуляция проявителя или фиксажа. Свертывать пленку следует так, чтобы бугорки были обращены к светочувствительному слою пленки.

Затем рулон кладут в подходящую по размерам фаянсовую, фарфоровую или эмалированную кружку. Проявление и фиксирование ведут в полной темноте, так же, как и в случае фотографического бачка. Под бачок для коррекса можно приспособить консервную банку из-под кофе с черной крышкой. К крышке можно даже приделать несложный клапан для залива реактивов, воронку для реактивов можно сделать, отрезав донышко у пластиковой бутылки подходящего размера. Да и саму коррекс-ленту при необходимости можно изготовить из подручных материалов, для этого с ненужной пленки горячей водой смывают эмульсию, а в отверстия перфорации продевают толстую леску, сложенную вдвое.

Домашняя фотолаборатория для черно-белой фотографии

Для занятий фотографией необходимо отдельное помещение, в котором можно выключать свет или зашторивать плотно окна. Для фотолаборатории прекрасно подойдет ванная комната. Ее легко затемнить, всегда под рукой вода и, как правило, есть розетка для подключения стиральной машины или электробритвы, куда можно потом подключить фотоувеличитель. Наличие воды имеет для нас существенное значение, поскольку процесс промывки требует значительного количества воды.

Примечание

Устанавливать фотоувеличитель или другое электрическое оборудование в ванной очень опасно! Размещение электрооборудования в ванных запрещено правилами эксплуатации электросетей в жилых помещениях. Это важно в том случае, если ваша квартира застрахована, да и просто, если вы одной мокрой рукой схватитесь за незаземленный фотоувеличитель или удлинитель, в который будет воткнут фотографический фонарь, вы рискуете получить разряд электричества напряжением в 220 вольт, что опасно для жизни. А темнота еще и повышает шанс что-нибудь напутать.

Поэтому фотопечать мы ведем в одном помещении, а проявку в другом! Твердо пообещайте мне, что вы именно так и сделаете!

В идеале под фотолабораторию лучше найти каморку или маленькую комнатку, в которой кроме фотооборудования можно будет хранить химикаты, фотоувеличитель мензурки и другие приспособления, коих в фотолаборатории великое множество. Полезная площадь не должна быть менее 2 квадратных метров.

Фотолаборатория будет использоваться в двух режимах, абсолютно темного помещения, когда мы будем заряжать фотобачок отснятой фотопленкой и помещения со специальным освещением, называемым еще актиничным — безопасным для фотобумаги.

Давайте составим список необходимого инвентаря для нашей лаборатории:

  • проявочный бачок, желательно герметичный односпиральный для пленки 35 мм;
  • мерный стакан или мензурка для отмеривания необходимого количества жидкостей;
  • воронка и фильтровальная бумага, на тот случай, если вы будете приготавливать растворы самостоятельно;
  • термометр для черно-белой фотографии или термометр для измерения температуры 40–50 градусов;
  • два пинцета из нержавеющей стали или пластиковые;
  • три крупные ванночки или тазика, превышающие по размерам выбранный вами формат фотобумаги (для начала, размером 18×24 см);
  • фотоувеличитель (применительно к вашему формату пленки);
  • резиновые перчатки, часы или электронный будильник, бумажные салфетки;
  • емкости под химикаты, желательно из непрозрачного пластика;
  • кадрирующая рамка для печати;
  • по возможности рекомендуется иметь фотоглянцеватель, резиновый валик для накатки отпечатков, несмываемый маркер, резак для бумаги;
  • практически все из указанного в списке совершенно бесплатно можно обнаружить у вас дома или у ваших друзей. Как правило, сейчас такие комплекты прямиком отправляются на помойку, но нам они еще долго послужат верой и правдой;
  • для химических растворов, проявителя, фиксажа или стоп-ванны прекрасно подходят канистры от жидкости автомобильного смывателя, коих в изобилии вы можете найти вокруг любой автомобильной парковки зимой. Сделайте несмываемым маркером надписи на всех бутылках, чтобы затем не перепутать их. Я также рекомендую вам наклеить на корпус бутылки небольшие отрезки монтажной изоляционной ленты. Для фиксажа одна полоска, для стоп ванны 2 полоски, для проявителя 3 полоски. Это позволит вам в темноте на ощупь отличать одинаковые по форме бутылки, но с разным содержимым. Для фиксажа рекомендую выбирать темные бутылки, поскольку в прозрачной бутылке на свету он быстро даст осадок и будет уже не пригоден к использованию. Не лишним будет написать на бутылках слово «яд», никто не знает, не захочет ли кто попробовать содержимое на вкус. Это, конечно, крайний случай, но исключать такую возможность не стоит.

Проектирование домашней фотолаборатории

Фотолаборатория — это то неприкосновенное место, куда можно сбежать от любимой жены, детей, друзей и невзгод. Это то место, где мы можем полностью отдаться нашим мечтам и устремлениям, тот темный уголок, который никто не должен беспокоить. Это место творчества. Запираясь в этом чуланчике, мы колдуем над кюветами, фотоувеличителем, нас нельзя беспокоить. К сожалению, современная цифровая технология ставит крест на темных комнатах, отнимая у нас еще один уголок свободы.

Под фотолабораторию можно приспособить любое помещение или часть помещения, даже в малогабаритной квартире. Есть много вариантов, как даже в платяном шкафу обустроить фотографический уголок. Важна не конкретная планировка, а принцип построения лаборатории.

Первое, и самое важное, — это фотоувеличитель, основа домашней фотолаборатории, прибор, позволяющий вам увеличить изображение с пленки в десятки, сотни раз. Заменить его практически нечем, если конечно не производить контактную печать или сканирование фотопленки с помощью пленочного сканера. Увеличитель можно купить, получить в подарок, найти на помойке, почти за бесценок купить в магазине подержанных фототоваров. Удивительно, как много людей хотят избавиться от фотоувеличителя. Например, в частности, моя жена.

По ее мнению, это ненужная и громоздкая вещь, занимающая все антресоли в нашей не столь большой квартире. Но если вы найдете компактную модель, например, как моя УП2 (рис. 5.4), то никто не станет вам возражать. Одним чемоданом в шкафу больше, одним меньше.

Удивительнейшая штука — складной удобный, почти элегантный чемоданчик придется по душе любой хозяйке.

Возможно, вы найдете фотоувеличитель стационарный, в этом случае можно поступить следующим образом: после работы со штативом откручивать станину и хранить фотоувеличитель и столик-станину раздельно. Такие фотоувеличители имеют превосходное качество печати, поскольку они оснащались высококачественными объективами и хорошей светоконденсорной оптикой.

Принцип увеличителя прост. Свет от электрической лампочки освещает негатив, его изображение проецируется на бумагу с помощью объектива увеличителя. Изменяя расстояние между объективом увеличителя и фотобумагой, мы меняем размер изображения.

Фотобумага, как и фотопленка, чувствительна к свету. Проходя через негатив, свет задерживается черными участками негатива. Соответственно там, где на негативе было черное, на позитиве, т. е. отпечатке, все будет белое.

Следует осветить отдельно вопрос пространственной компоновки фотолаборатории.

К сожалению, большинство книг, посвященных черно-белому фотопроцессу, мало внимания уделяют компоновке фотолаборатории, делая уклон в сторону самого процесса проекционной печати. Однако делать это можно лишь в том случае, если освоение черно-белой фотографии идет под руководством преподавателя, знакомого с процессом в целом, который сможет помочь в случае возникновения «нештатных» ситуаций.

Большинства трудных ситуаций можно избежать, если грамотно спланировать технологический процесс получения отпечатков. И планировка лаборатории имеет не последнее значение при этом. На рис. 5.5–5.7 приводятся примеры проектирования фотолаборатории в малогабаритной квартире или университетской фотолаборатории, которая немного больше по размерам.

Проверенный способ печати

Фотолюбители могут делать фотографии днем в кухне или в комнате. Для этого часть окна затемняется, а часть закрывается красным оргстеклом или пленкой от светофильтров. Таким забытым ныне приемом широко пользовались на заре фотографии.

При расстановке оборудования следует учесть фактор удобства перемещения по лаборатории. Приоритет, конечно, следует отдавать увеличителю или выносить его в другое помещение, т. е. разделять фазы фотопроцесса. После печати экспонированную фотобумагу складывать в непрозрачную для света коробку или емкость, убирать фотоувеличитель и расставлять фотокюветы и другие приспособления, необходимые для работы.

Примечание

Занимаясь обработкой фотоснимков в фотолаборатории, приходится затемнять окно. Лучше всего это делать с помощью постоянного щита, изготовленного из фанеры или картона по размеру окна. Чтобы добиться светонепроницаемости, к кромкам щита нужно подклеить мягкую резину или черный поролон.

На ум сразу приходит линейное расположение кювет, необходимых для обработки фотобумаги. Однако если подумать, кюветы имеет смысл разместить полукругом. Полукруг образуется согнутой в локте рукой, на расстоянии вытянутой руки имеет смысл расположить лабораторный фонарь, выключатель фиксажной лампы.

Фиксажная лампа

Фиксажная лампа — направленный источник света, который можно установить над фиксажной кюветой, дает направленный пучок света, который не рассеивается и ограничивается только пространством непрозрачной кюветы для фиксирования. Это позволяет, после того как начался процесс фиксирования, сразу же посмотреть на результат проекционной печати, иногда это бывает очень полезно. В качестве фиксажной лампы удобно использовать диодный фонарик с одним светодиодом, на который склеен длинный черный тубус.

Такой фонарик можно также использовать в качестве световой кисти, если где-нибудь потребуется притемнить отдельные элементы на отпечатке, т. е. дополнительно проэкспонировать отдельные фрагменты. Основное его преимущество в том, что он питается от батареек, и от него невозможно получить поражение электрическим током.

Фотофонарь и безопасный свет

В отличие от фотопленки, фотобумага может обрабатываться при свете специального фонаря, фонаря со светофильтром. Как правило, это красный или желто-зеленый светофильтр (рис. 5.8).

Для удобства обычную стеклянную банку можно заменить специально склеенной плоской плексигласовой кюветой, или вы можете заказать подходящую модель фонаря через интернет-магазин сразу в комплекте с фототермометром для черно-белой печати. Например, модель фирмы Kodak (рис. 5.9).

Такой фильтр можно сделать и самому, в том случае, если вы живете в местности, где до фотомагазина идти очень долго. Для этого в прозрачную стеклянную банку достаточно залить насыщенный раствор следующих реактивов:

  • 20 мл медного купороса;
  • 30 мл насыщенного раствора двухромистого калия;
  • 50 мл дистиллированной воды.

Печать снимков

Для изготовления фотоснимка бумагу экспонируют электрическим светом, пропуская его через пленку с негативом изображения. При этом в светочувствительном слое фотобумаги образуется инвертированное фотографическое скрытое изображение. Для его проявления осуществляют процесс проявления и фиксирования, как это описано выше. Через 1–2 минуты на отпечатке появляется видимое изображение. Химические процессы аналогичны процессу проявления пленки, бромистое серебро обращается в металлическое серебро.

Проявленный отпечаток затем фиксируют в закрепителе, после чего изображение становится нечувствительным к свету. При проекционной печати негатив помещают в специальный прибор-увеличитель, при помощи которого изображение может быть увеличено до необходимого размера. При этом размер и формат отпечатка не связаны с размером и форматом негатива, можно, например, отпечатать не все изображение, а только его часть, можно с помощью маскирования убрать недостатки, а перспективные искажения — с помощью наклона увеличителя.

Как правило, в руки любителя увеличитель попадает в весьма потрепанном состоянии. Следует подготовить его к процессу печати. С помощью резиновой груши удалить пылинки с объектива, убедиться, что линзы объектива или конденсора целы, заменить лампу накаливания, в увеличителях для малоформатных негативов используют лампу мощностью 60–75 Вт. Если вы не найдете фирменной лампы, подберите лампу с матовой или молочной поверхностью. Устанавливать лампу большей мощности не стоит, это приведет к нагреву корпуса фотоувеличителя, что может испортить негативы из-за коробления.

После того как вы проверили свой увеличитель, следует пройти ряд подготовительных этапов, чтобы подготовить его непосредственно к процессу печати.

Передвигая взад-вперед штангу с лампой внутри увеличителя, добейтесь равномерного освещения листа бумаги. Поднимая фотоувеличитель на штативе, выставьте необходимый формат изображения.

Вложите негатив нормальной резкости в рамку увеличителя, эмульсией к объективу увеличителя. Установите на объективе увеличителя диафрагму 1/8. Такая диафрагма обеспечит достаточную глубину резкости и позволит сфокусировать фотоувеличитель при достаточной яркости.

Теперь закройте свет от объектива красным фильтром. Настало время провести «ступенчатую пробу». Для этого возьмите небольшой кусок фотобумаги 10×15, закройте ее неэкспонированную часть на 3/4 черной бумагой. Убираем в сторону красный светофильтр и вслух считаем до двух. Затем задвигаем фильтр на место, сдвигаем немного черную бумагу и опять приоткрываем красный фильтр, даем экспозицию еще в две секунды, и так повторяем еще 2 раза, пока весь лист бумаги не будет проэкспонирован. На листке фотобумаги у нас 4 участка с экспозицией 2 с, 4, 6, 8. Теперь проявляем полоску, закрепляем и включаем свет, смотрим. Выбираем ту полоску, где нас устраивает передача светов и теней, т. е. выбираем лучшее изображение. Можно на пробе сделать и большее количество проб-экспозиций. Такой тест позволяет довольно точно определить необходимое экспонирование для данного негатива и типа бумаги. В профессиональных лабораториях используют специальные анализаторы плотности негатива, но, как правило, они устроены потому же принципу.

Перед закладкой в рамку увеличителя негативы следует обмахнуть мягкой кисточкой или сдуть с помощью груши пылинки. Печать следует производить на ровную поверхность бумаги. Для того чтобы бумага была плотно прижата к столику увеличителя, обычно используют кадрирующую рамку (рис. 5.10) с тяжелыми металлическими направляющими линейками, которые плотно прижимают и распрямляют бумагу. Прижимать бумагу к столику стеклом не стоит, это снижает резкость изображения за счет паразитного рассеивания и преломления лучей в толще стекла.

Во время экспозиции фотоувеличитель должен быть неподвижен. Вначале выставляем резкость, при закрытом красным фильтром объективе укладываем фотобумагу. Гасим лампу фотоувеличителя. В темноте отводим красный фильтр, затем лампу и даем нужное время экспозиции, выключаем лампу, задвигаем фильтр на место, а экспонированную бумагу отправляем в проявку.

Ступенчатая проба при изменении формата

При изменении формата отпечатка, например с 10×15 на 13×18 см следует заново делать ступенчатую пробу. То же касается разных сортов фотобумаги.

При проекционной печати можно применять различные приспособления, облегчающие наводку на резкость. В качестве примера я хотел бы привести конструкцию, опубликованную в приложении к журналу «Юный техник» (рис. 5.11).

При небольшом навыке такое устройство можно быстро и просто изготовить из подручного материала. Важен принцип, по которому работает такое устройство. Изображение очень плотного негатива плохо видно на фокусировочном экране, с помощью зеркальца можно направить свет от увеличителя на матовое стекло, где яркость будет в 20 раз ярче. Важно только, чтобы стеклышко находилось на таком же расстоянии от центра зеркала, на котором находится экран. Есть, конечно, и профессиональные варианты такого устройства, они имеют даже специальное название фукоскоп [8]Роджер Рёссинг. Увеличение фотоснимка. — М.: Мир, 1985, 44 с.

Увеличитель, как волшебный фонарь, открывает перед вами неограниченные возможности творчества. При увеличении вы можете изменять размер отпечатка, печатать фрагменты изображения, исправлять перспективные искажения, запечатывать переэкспонированное небо, комбинировать негативы наложением, накладывать растр, притемнять или освещать отдельные объекты на отпечатке, вращать фотобумагу, делать мультиэкспонирование и многое другое, о чем следует писать отдельную книгу.

Расскажем только о маскировании и пропечатывании. Негатив неоднороден по плотности, в разных частях он имеет разную плотность. Например, плотность неба больше. Для того чтобы, например, на кадре небо было передано с общей плотностью снимка, равномерно, небо следует пропечатывать с другой экспозицией, вдвое меньшей, чем общая экспозиция кадра. Делать это можно с помощью маски. Маска — это любой затенитель, например, даже рука может быть таким затенителем. Лучше вырезать маски из черной бумаги. Для того чтобы переход между отдельными частями кадра не был сту-пеньчатым, следует края маски делать в виде зубьев. Во время экспозиции маску или руку двигают кругами (рис. 5.12). Чем дальше маска от бумаги, тем менее резкой будет граница перехода. Для затенения середины отпечатка маску устанавливают на тонкой пленке. При этом проволоку и маску немного перемещают, чтобы от проволоки не остался след.

Примечание

При отсутствии черной бумаги хорошие маски получаются из фольги.

Процесс получения отпечатка. Химическая обработка

При фотопечати мы будем проходить три стадии процесса: непосредственно проекцию фотоизображения на фотобумагу с помощью фотоувеличителя, проявление, фиксацию фотоизображения и еще ряд вспомогательных операций, которые предназначены для конечной обработки полученных отпечатков, но от которых можно принципиально отказаться, если вы не будете придираться к качеству получаемых отпечатков.

Ванночек нам понадобится четыре штуки (рис. 5.13). Давайте разберемся, почему четыре. В первую наливают проявитель, во вторую — воду, слегка подкисленную уксусной эссенцией. Это так называемая стоп-ванна. В третью — закрепитель, или, иначе, фиксаж (причем фиксаж для пленок и для бумаг один и тот же). Четвертая ванночка нам нужна для окончательной промывки отпечатка.

Обратите внимание, что опускать экспонированный лист фотобумаги в ванночку с проявителем надо так, чтобы раствор сразу покрывал всю поверхность снимка, иначе вы рискуете получить снимки с неравномерной плотностью. Проявление ведется при непрерывном покачивании ванночки. Делается это для того, чтобы активные химические вещества быстрее попадали к проявляемому слою фотобумаги. Старайтесь, чтобы на поверхности бумаги не осели воздушные пузыри.

Делать это удобно с помощью специального фотографического пинцета, сделанного из пластика или нержавеющей стали. Преимущество пластиковых пинцетов в том, что можно купить их разного цвета, например белого и черного, и при тусклом лабораторном освещении вы не спутаете пинцеты, и не сунете пинцет для проявителя в ванночку с фиксажем. Если вы считаете, что возиться с пинцетами это не для вас, я бы порекомендовал делать это в резиновых перчатках. Может, это не очень приятно, зато вы избежите раздражения кожи, к тому же, фотографические химикаты ядовиты. Не забывайте, однако, споласкивать перчатки в проточной воде или в специально заготовленной дополнительной ванночке. Иначе ваши растворы будут быстро загрязнены друг другом и скоро придут в негодность.

Как мы уже говорили выше, освещение должно быть красным или желто-зеленым. При таком освещении безопасно можно следить за процессом проявления бумаги. Лампа не должна быть мощностью более 40 Вт, иначе вы рискуете все равно получить паразитную засветку из-за очень яркой лампы.

Когда отпечаток приобрел достаточную плотность, его вынимают из проявителя. Если проявление прервать раньше, то изображение будет недопроявленным, слишком продолжительное проявление даст передержанное, слишком темное изображение. Учтите, что при красном свете все кажется более плотным, поэтому сделайте пару отпечатков и включите свет, когда отпечаток окажется в фиксажной ванне, предварительно убрав от света необработанную фотобумагу. Хочется заметить, что проявитель для бумаг отличается от проявителя для фотопленки — это совершенно разные химические составы.

Легко встряхнув отпечаток, его переносят в ванночку со стоп-раствором, слегка подкисленной водой. Ополоснув или подержав немного (10–15 секунд), его переносят в фиксажную ванну.

Со временем следует обновлять содержимое стоп-ванны, проверяя кислотность раствора лакмусовой бумагой или спиртовым раствором фенолфталеина (таблетки пургена или фенолфталеина продаются в аптеке), если раствор дает красную окраску, раствор еще кислый и можно продолжать работу.

Рецепт стоп-раствора
  • 500 мл воды
  • 10 мл 30 %-й уксусной эссенции

Если эссенции не окажется под рукой, можно использовать обычный столовый уксус, но взять его гораздо больше.

Готовя фиксаж, учтите, что если вы готовите его из порошка, необходимо профильтровать раствор, прежде чем его использовать. Отпечаток должен находиться в фиксажной ванне не менее 8-10 минут. Если в фиксажной ванне лежат несколько отпечатков, их надо время от времени перекладывать. Это бывает важно, если вы печатаете на бумагах с плотной подложкой или на по-лиэтилированных бумагах, которые всплывают на поверхность. По сути, фиксаж — это раствор гипосульфита, гипосульфит безвреден для человека, но может привести к порче фотоматериалов или испортить фотографические растворы. Капли фиксажа следует немедленно удалять сухой тряпкой, иначе потом капля высохнет, и в виде пыли гипосульфит может попасть на негативы или непроявленную фотобумагу и испортить их.

Примечание

Не применяйте для бумаги фиксаж, который использовался для фиксирования пленки, он даст желтые пятна.

Далее отпечаток кладется в кювету, в которой осуществляется промывка. Время промывки приблизительно 15–20 минут, затем его подвешивают для сушки. В процессе проявления с поверхности снимка вымывается раствор гипосульфита. Учтите, что плохо промытый отпечаток со временем выцветает, именно поэтому большинство домашних фотоархивов имеет множество выцветших карточек. Велик соблазн просто пустить холодную воду и забыть об отпечатке, но если вы делаете это в морозную погоду, температура воды немногим больше 2 °C. Если отпечаток резко переложить из фиксажной ванны с температурой 20 градусов в такую ледяную воду, между подложкой и светочувствительным слоем могут пойти пузыри, которые при высыхании отпечатка дадут морщины или трещины.

Сушка и глянцевание отпечатка

Снимки сушат, подвесив их на бельевых прищепках за угол отпечатка или разложив на больших листах бумаги. Для равномерного высыхания фотобумаги капли воды, оставшиеся на поверхности фотоэмульсии, удаляют куском мягкой ткани.

Если вы использовали глянцевую бумагу, то отпечаткам можно придать зеркально-гладкую поверхность, так называемый зеркальный глянец, для этого их накатывают с помощью резинового валика на стекло. Перед этим только следует замочить готовый отпечаток на 3–4 минуты в растворе соды, затем кладут его фотоэмульсией на стекло и сверху прикатывают резиновым валиком, так чтобы ушли все пузырьки воздуха. После этого стекло ставят вертикально и оставляют сушиться. Через некоторое время отпечаток самостоятельно отделится от стекла. Чтобы снимок ни перекосило, не следует сушить его у источника тепла или под прямыми лучами солнца, однако большой отпечаток вполне можно накатать на оконное стекло. Если отпечаток присохнет к стеклу, его можно отделить при помощи приложенного мокрого полотенца. Перед процедурой накатки стекло рекомендуется специально подготовить, обезжирить и, возможно, обработать слабым раствором серной кислоты, а затем протереть раствором соды. Для тех же целей отлично подходят электрические глянцеватели, специальные устройства, по сути, батарея, по бокам которой установлены металлические пластины, на которые тоже накатывают отпечатки. Помните, что их следует обезжиривать перед работой.

Жидкая фотоэмульсия и сверхбольшие увеличения

Через Интернет можно заказать жидкую фотоэмульсию. Это флакон из черной непрозрачной пластмассы с вязкой жидкостью внутри. Наносить фотоэмульсию надо сухой кистью в полной темноте на заранее разложенную ткань из натуральных волокон. Оптимально для таких вещей использовать незагрунтованный холст.

Применение жидкой фотоэмульсии оправдано при дизайнерских разработках, для получения сверхувеличений, уменьшения зернистости изображения и прочих целей. Процесс проявления, промывки и фиксирования такой же, как и для черно-белых фотобумаг. Единственное, что создает трудности, это невозможность подобрать кюветы подходящего размера. Из этой ситуации можно выйти довольно просто, склеив из картона большие, вытянутые в длину кюветы, дно которых покрывается полиэтиленовой пленкой.

Для того чтобы получить увеличение больше чем то, которое дает фотоувеличитель в стандартном положении, достаточно расположить фотоувеличитель на краю стола, а бумагу — на полу. Для получения увеличенного изображения также возможно применять проектор для слайдов, однако он дает худшие результаты, поскольку он не позволяет производить диафрагмирование объектива. При этом фотобумага большого размера прикрепляется кнопками к стене, а проявка идет в импровизированной ванночке, изготовленной из полиэтиленового пакета для мусора.

Отбор кадров для печати

Часто в фотомагазине или лаборатории я слышу, как начинающие фотографы заказывают проявку и последующую печать своих снимков. Обычно, их речь начинается со словосочетания «печатать все» или «все хорошие».

Оба выражения не совсем корректны. На пленке не бывает плохих кадров, за исключением только явного технического брака, который возникает из-за случайного нажатия на спусковую кнопку или не снятой крышки объектива.

Обычно в понятие «все хорошие» начинающие фотолюбители вкладывают другой смысл — печатать все резкие фотографии. Поэтому в следующий раз при заказе фотографий учтите этот момент. В том случае, если вы уже приступили к более серьезным занятиям фотографией, вам следует самим научиться оценивать, какие фотографии печатать, а какие нет. Особенно когда вы будете самостоятельно управлять глубиной резко изображенного пространства (ГРИП).

Отпечаток получается другим, чем отсканированный кадр

Часто можно слышать от студентов, занимающихся фотографией, что они испытывают трудности с печатью своих фотографий. Как правило, они показывают несколько одинаковых фотографий, отпечатанных дома на струйном принтере и в разных мини-лабораториях. Фотографии, обычно, отличаются по цветовой гамме, а цвета на фотографии сильно отличаются от увиденных в реальности.

Аналогично, при заказе в фотолаборатории сканирования своего негатива на пленочном сканере, вы получаете не совсем тот снимок, который вы задумывали получить. Несмотря на то, что сканируют ваш кадр электроника и механика, управляет ими все равно человек. Он опирается на свое житейское мировоззрение при выборе цвета и света для вашего кадра и фокусировочной точки. Автоматическая экспонометрическая система, откалиброванная по стандартному серому объекту, подсказывает оператору среднестатистические параметры для сканирования вашего кадра, и в зависимости от квалификации, опыта и количества времени, которое он может потратить на ваш снимок, он средний снимок подгоняет под свои ощущения. Под ощущения того, как он воспринимает окружающий мир.

И делает он это на основании определенных понятий (что небо, как правило, голубое, блузка или рубашка у человека белая, кучевые облака белые и т. д.). И для этого у него, как правило, есть инструментарий в программе, управляющей сканером или фотовыводящим устройством. Сейчас уже многие фотовыводящие программы совместимы с Adobe Photoshop, или копируют его стандарт используемых инструментов. Обычно, это установка точек черного и белого, иногда используют и точку серого, если представляется возможным ее определить (если вы это делаете самостоятельно, то вы можете в памяти воспроизвести картинку, какой вы ее запомнили, и подобрать объект, близкий к серому объекту).

Когда через оператора идет много работы, он почти автоматически выставляет параметры для всего потока фотографий, сотни и сотни снимков усредняются до определенных параметров. Тут уже не до творчества при потоке в полтысячи фотографий за час. За менее чем полсекунды, а чаще и вообще на автомате, оператор выставляет точку белого по лицу человека, если он в кадре, и дальше, к следующему снимку. В том случае, если вы сканируете самостоятельно, то во времени вы не ограничены и можете, например, в качестве точки белого выбрать глаз человека, белки глаза — всегда белые. Если людей в кадре нет, то вы также можете поэкспериментировать с выбором точек белого и черного. Обычно земля черная, колеса автомобилей тоже черные. К примеру, для того чтобы усилить впечатление от ночного снимка и приблизить его к вашим собственным ощущениям восприятия ночного города, можно выбрать область неба и для нее задать, что вся область — это одна сплошная точка черного.

Думаю, вы также сталкивались с проблемой, когда отпечаток в лаборатории или на струйном принтере далек от исходного слайда, хотя вы сделали все верно и даже самостоятельно отсканировали на дорогом пленочном сканере идеальный слайд. Аналогичные результаты вы можете получить при печати снимка с цифровой камеры. В чем дело?

Вероятная причина неудачи — то, что фотоаппарат и выводящие устройства «говорят» на разных языках. Например, фотопринтеры имеют 4 чернильницы или 6 чернильниц, фотография содержит миллионы оттенков цветов, каждая точка воспроизводится комбинацией чернил разного цвета. То же самое происходит при экспонировании фотобумаги в мини-лаборатории, но в этом случае каждая точка изображения воспроизводится тремя цветными светодиодами, которые собраны в матрицу и экспонируют фотобумагу в нужной точке нужным цветом.

То, что вы видите на экране, может быть отпечатано на принтере в другой цветовой гамме, попытаемся разобраться в проблеме подробнее.

Как и люди, устройства цифрового ввода или вывода изображений (принтеры, мониторы, сканеры) имеют разные внутренние протоколы, причем у разных производителей он разный. Какофония стандартов цифрового ввода или вывода изображений (принтеры, мониторы, сканеры) привела производителей к идее стандартизации протоколов обмена графической информацией.

В 1993 г. с целью повышения точности цветопередачи восемь компаний, в том числе Adobe Systems, Apple Computer и Microsoft, создали международный консорциум по цвету International Color Consortium (ICC, ) и приняли для своих программных и аппаратных продуктов единый метод воспроизведения цвета, чтобы гарантировать соответствие изображения оригиналу при работе пользователя с разными устройствами и платформами. Благодаря этой инициативе появились так называемые ICC-совместимые устройства, для которых были разработаны ICC-профили, учитывающие свойства оборудования и (в случае необходимости) расходных материалов, используемых при печати.

Струйные принтеры известных производителей (Canon, Epson, Hewlett-Packard и т. д.), как правило, имеют собственные ICC-профили, рассчитанные для печати оригинальными чернилами на носителях собственного производства. Как, впрочем, и мини-лаборатории для печати на фотобумаге имеют, в свою очередь, профили для Noritsu, Gretag и т. д.

Производители бумаги и фотооборудования, уважающие себя и пользователей, обычно выпускают ICC-профили, позволяющие учесть особенности своей продукции при использовании тех или иных печатающих или выводящих устройств.

Разумеется, при печати фотографий, сделанных любительскими цифровыми камерами (где качество в основном определяется характеристиками фотооборудования), использование ICC-профилей не столь критично. ICC критичны для фотохудожников, для фотографов, печатающих большие и выставочные форматы, для тех, кто работает с графопостроителем.

Скорее всего, среди ваших знакомых сейчас не так много тех, кто уже пользуется системами управления цветом, но, вероятно, в ближайшее время таких людей станет значительно больше. Это связано с развитием фотовыводящей техники, увеличением разрядности матриц фотоаппаратов, появлением более совершенных пленочных сканеров. Пользователи таких систем смогут ощутить все преимущества работы с постоянным цветом от начала до конца технологического процесса.

Профиль IC — это файл, в котором содержится информация о том, как конкретное устройство передает цвет. Это устройство может быть сканером, цифровой камерой, монитором, принтером или печатной машиной. Профиль описывает цветовой диапазон или охват устройства, а также то, каким образом устройство искажает цвет. Профили ICC позволяют описывать возможности бесчисленного множества устройств различных производителей в стандартном, переносимом формате.

ICC-профиль это независящий от платформы бинарный файл (как правило, с расширением icm или pf), содержащий в себе словарь — правила перевода цветов в устройствозависимое пространство и обратно.

Для большинства людей, пытающихся внедрить управление цветом, основным вопросом сегодня является создание самих профилей или проблема, где их получить. Можно использовать общие профили, поставляемые производителями устройств (для мониторов), их часто помещают на Web-узлы компаний. Их можно переписать в самой фотолаборатории для фотовыводящего устройства.

Персоналом фотолаборатории строится профиль печатающей машины. Процесс это сложный, готовится тестовый отпечаток с образцами цветов, которые затем измеряются колориметром или спектрофотометром, вносятся соответствующие коррективы в настройку оборудования.

Сейчас уже даже появились домашние калориметры, которые позволяют калибровать монитор и принтер, но они пока слишком дороги для широкого использования.

Профиль по умолчанию

В случае отсутствия конкретного профиля печатающей машины используется sRGB.

Желательно обновлять этот профиль перед любым серьезным заказом в фотолаборатории (например, печать большого количества фотографий, либо печать фотографий к фотовыставке). Как правило, крупные фотокомпании регулярно выкладывают профиль к своей машине на корпоративных сайтах. Обновление профиля требуется потому, что день ото дня изменяется цвет под воздействием температуры и влаги, партии фотобумаги, и соответственно, требуется перепрофилирование.

Второй немаловажный момент — это возможность перейти на гибридный способ получения снимков с пленки. Он включает в себя большинство этапов, осуществляемых при печати фотографий в мини-лабораториях.

За исключением проявления негативной пленки, вы можете делать все самостоятельно. Сканировать пленку, корректировать цвет, выбирать точку фокусировки при сканировании кадра пленки, проводить свето- и цветокоррекцию. Затем печатать на подходящем фотовыводящем устройстве (это может быть ваш домашний струйный принтер, графопостроитель или фотолаборатория). Причем сканирование вы можете делать в формате RAW, так же как на цифровой камере.

Конечно, профиль позволяет увидеть цвета на вашем мониторе примерно так, как они будут выглядеть при печати на машине. Еще лучше будет, если вы сами сможете присутствовать при печати — многие лаборатории это разрешают, иногда за дополнительную плату (или бутылочку пива).

Это бывает очень полезно — сразу же посмотреть, получается ли фото таким, каким вы его представляли, не печатая при этом весь заказ сразу. Это очень хорошая практика.

Есть простой способ откалибровать ваш монитор. В графическом редакторе формируете 4 прямоугольника — желтый, синий, красный и белый, записываете на диск, идете в лабораторию и просите напечатать без коррекции ваш файл. Взяв отпечаток и вернувшись домой, настраиваем монитор так, чтобы цвет прямоугольников был одинаковый (чтобы проверить, была ли коррекция, посмотрите на обратной стороне фото. Там будет что-то типа N -1 1 1t. Это значит, что на данной фотографии желтый в норме, красный уменьшен (-1), голубой увеличен ( 1), 1T — значит, увеличили контраст. Если стоит D-1, значит, сделали на единицу светлее. Если стоят все N, значит, все напечатали по норме, без коррекции.

Что такое печатный профиль. Параметры, которые он в себя включает

Это встраиваемые данные о типе бумаги, на которой будут печатать, о количестве наносимой краски, о пересчете цвета, растискивании краски (как сильно она будет расплываться по данной бумаге) и т. п.

Просто, чтобы иметь общее представление, что это такое и где это смотреть, можете посмотреть в Photoshop меню Edit > Color Settings.

Теперь, надеюсь, вы поняли, где лежит путь к улучшению качества снимков при печати. Да, к сожалению, он не прост, и лежит в направлении покупки своего персонального пленочного сканера, но зато вы получите полную власть над всем процессом обработки своих негативов.

Расшифровка бэкпринта

Давайте теперь разберемся, как контролировать мини-лаборатории. Что же они нам напечатали, а самое главное как. Для того чтобы узнать, как печатали в мини-лаборатории, достаточно взять фотографию и перевернуть ее обратной стороной. С обратной стороны, как правило, на любой фотокарточке есть надпечатка — backprint.

Примечание

Бэкпринт (backprint) — служебная информация, расположенная на обратной стороне отпечатка. Содержание бэкпринта зависит от типа печатной машины и параметров печати.

Нельзя перечислить все надпечатки на снимках, но довольно просто можно отыскать информацию о бэкпринте, достаточно обратиться к поиску в Интернете, но для этого надо знать тип машины, на которой была напечатана фотография.

Примечание

Вы можете найти расшифровку работы практически любого фотопроцессора. Для этого достаточно на сайте www.google.ru набрать название машины и слово backprint или бэкпринт по-русски.

Как правило, первые цифры это номер кадра, номер кадра в заказе, номер заказа и т. д. Информация о коррекции начинается во второй строке с символа N или цифры со знаком или —. N — означает, что коррекция не производилась.

Первые 4 позиции — это обычно коррекция exposure-red-green-black (N=0, отрицательные цифры иногда обозначают буквами A=-1, B=-2 и т. д.), порядок их тоже зависит от машины.

Расшифровывается в следующем порядке: красный, зеленый, черный, плотность, автоматическая коррекция сканера (может иметь значение N только при печати с файлов).

Далее идут: контраст, проработка в тенях и др. (отображают чаще всего просто базовые настройки и сильно не влияют на общее восприятие картинки).

Z это обычно zoom, GR это может быть Grain Reduction, GS= Graininess Suppression (Подавление зернистости), значение по умолчанию GR05, меняется от 01 до 10. Соответственно GR10 — максимальное подавление зерна. DG01 = Automatic Contrast 2 (для Noritsu 32XX). Начальное значение: 0, максимальное значение: 10. Noritsu автоматически определяет силу коррекции, соответствующую каждому изображению с пленки, и выгранивает контраст для изображений, имеющих чрезвычайно большое различие между яркими и темными деталями изображения. При более высоких значениях этой функции эффект исправления становится более сильным.

Образец бэкпринта цифровых машин Noritsu QSS 2901/3001/3202 fotopiter 0004 CN (рис. 5.14):

1. Название лаборатории.

2. В скобках указан номер кадра на пленке или название файла.

3. Номер отпечатка в заказе (внутренняя нумерация машины).

4. Источник печати, например:

CN — цветной негатив;

CP — цветной позитив;

HD — файл;

BN — ч/б негатив;

BNO — монохромная пленка;

SN — если на машине установлен режим сепии с негатива.

5. Номер заказа по машинной нумерации.

6. Номер канала бумажных настроек.

7. Цифры с минусом или плюсом, коррекция по цветовым каналам в последовательности желтый, пурпурный, голубой, плотность. N — отсутствие коррекции. После 9 идет A и так до F, что соответствует 16.

8. Двузначная цифра — автоматическая коррекция плотности негатива. При печати с файлов — три прочерка. Первая цифра также заменяется на букву после 9, т. е. B9 означает 119.

9. Другие корректуры:

AC — контраст;

АСЬ — контраст в светах;

ACs — контраст в тенях;

SA — насыщенность;

AS — резкость;

GR — подавление зерна.

10. Автоматическое масштабирование.

11. Ручное масштабирование.

Бэкпринт оптической машины Noritsu QSS 2301 (рис. 5.15):

1. Название лаборатории.

2. В угловых скобках — номер кадра на пленке.

7. Последняя цифра (в круглых скобках) — величина зума, зависит от формата печати и может меняться при кадрировании (это не масштаб, как на цифровых машинах, а тоже некие условные единицы).

Для SFA-238 подобный бэкпринт (только три канала цвета вместо пяти) означает:

main 11–03 BCY-07AU 1234

1. Номер кадра (12).

2. Оператор (main).

3. Номер канала пленки (1 — обычно Fuji, но зависит от настроек).

4. Номер канала чувствительности (1 — обычно сотка, но зависит от настроек).

5. Коррекция по плотности оператора (-03 единицы).

6. Коррекция по цветам (N — норма, 1, 2…, 9 — плюс, A, B…, I — минус).

7. Коррекция по плотности системы ACCS (-07 единиц).

8. AU — система ACCS включена (на самом деле бывает и A и AU).

9. Номер заказа (1234).

Все ли кадры печатать

Перед фотолюбителем всегда стоит дилемма, все ли кадры печать с пленки. Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться с самого начала. Все зависит от уровня подготовки фотолюбителя и от того, будет он заниматься далее серьезно фотографией или нет. То есть, это скорее методологический вопрос изучения фотографии.

Давайте подойдем к ответу на этот вопрос последовательно. Все ниже сказанное может относиться непосредственно к вам либо к вашим знакомым, которые начинают фотографировать.

На первоначальном этапе у вас нет знаний о принципах функционирования фотоаппарата, о том, как он работает и т. д. Тут имеет смысл довериться автоматике вашей камеры и оператору мини-лаборатории и печатать «все хорошие». Лучше делать размер отпечатка 10×15.

На следующем этапе вашей «эволюции» как фотографа имеет смысл печатать все фотографии, при этом вести дневник сделанных снимков, в который записывать установки на вашей камере. Тут уже надо печатать все подряд, все кадры без исключения, плохие и хорошие. Это позволит вам разобрать дома в спокойной обстановке, что вы делали правильно, а что нет, сравнивая достаточно большие отпечатки с записями в вашем дневнике. Хорошие результаты дает сопоставление отпечатков с негативами на пленке. В дальнейшем вы уже сможете довольно четко отличать хорошие кадры от технического брака. Размер отпечатка — 10×15 и более.

Когда вы освоите свой фотоаппарат и познакомитесь с основами фотографии, можно переходить опять к выборочной печати, но уже под собственным контролем. В этом случае вы проявляете пленку, разрезаете ее на кусочки по 6 кадров, упаковываете в архивный сливер. Далее вы можете детально рассмотреть каждый кадр в отдельности при помощи увеличительного стекла или, если у вас острое зрение, против яркого источника света, например, на «световом столе» или через свет яркого окна.

Совет

В качестве подсветки при просмотре пленки можно использовать обычную настольную лампу, предварительно положив на стол лист бумаги.

В этом случае формат отпечатка 10×15, выборочно — 30×40.

На следующем этапе имеет смысл задуматься о покупке планшетного сканера, поскольку вы будете уже гораздо больше внимания уделять обработке полученных снимков. Количество снимаемого материала, скорее всего, вырастет в разы. И уже будет бессмысленно печатать все кадры, и даже печатать все хорошие кадры. Вы плавно перейдете к сканированию отдельных снимков в большом разрешении и массовому сканированию кадров с низким разрешением. Массовое сканирование большинства кадров с низким разрешением нужно для организации поиска информации в вашем персональном архиве снимков, его каталогизации и отбора удачных фотографий. Выборочное сканирование не подразумевает немедленной печати, а необходимо для предварительной оценки работы (как она будет выглядеть на большом формате), кадрирования и последующей обработки в графическом редакторе. Обсуждение работы с другими фотографами, детальный разбор фотографий, отбор конкурсных вариантов. И уже после многочисленной отбраковки фотографий — выборочная печать отдельных снимков, исключительно качественных.

Следует использовать формат отпечатка 30×40 и более.

На первых двух этапах (будем их называть этапами становления) фотографического опыта надо признать, целесообразнее ли применение цифровой камеры, поскольку это позволяет существенно сэкономить расходы на пленке и печати.

Но с точки зрения преподавателя фотографии этот же фактор вызывает у студентов, изучающих фотографию, менее внимательный подход к получению отдельного снимка, и по сути процесс получения качественного изображения сводится к «механическому» процессу просеивания потока фотографий, без особого выделения отдельных параметров съемочного процесса. Без вмешательства более опытного фотографа, применение цифрового фотоаппарата скорее может затормозить ваше обучение фотографии, чем его ускорить. Хотя, если вы будете разбирать неудачные снимки, не тупо их удалять с компьютера, а, скажем, просматривать в программах-просмотрщиках графических изображений параметры съемки, то использование цифрового фотоаппарата возможно и оправданно.

На следующих этапах вашего развития вам будет все равно, какой техникой пользоваться — цифровой или пленочной, вы будете смотреть на фотоаппарат как на технический инструмент для получения изображения и перевода его в той или иной форме в цифровой вид. По мере вашего развития, вы, скорее всего, будете тяготеть к пленочной фотографии, с ее неограниченным потенциалом для экспериментирования.

Так что, на высших этапах вашего развития как фотографа, вы будете печатать фотографий крайне мало, только по случаю — к выставке, к конкурсу фотографий, на продажу или ближайшим друзьям в подарок.

Дефекты негативов, неправильная работа камеры

Большинство ошибок появляются снова и снова. Можно, конечно, раз за разом нажимать на клавишу удаления и безжалостно удалять брак, а можно проанализировать свои ошибки и приносить домой гораздо больше качественных фотографий. Не делая дублей, сразу снимать хорошо.

Как правило, большинство любительских снимков имеет ряд недостатков. Основной недостаток — излишняя яркость и контрастность. Снимки обычно имеют неправильный баланс белого. Далее перечислены типичные проблемы и их возможные причины.

Проблема: рамка вокруг снимка.

Часто фотолюбители попадают в тупик, когда хотят заказать рамку вокруг своего снимка, обычно если в Photoshop выставить точные размеры размер 10×15, то рамка получается на итоговом отпечатке обрезанной. Значит ли это, что в лаборатории фото для печати сильнее «растягивают»? Большего размера, чем 10×15?

Печатная машина растягивает на пару миллиметров (иногда больше), чтобы изображение точно уместилось на печатном листе. Если хотите, чтобы ваши фотографии печатались целиком, без обрезки, заказывайте печать с полями — это наилучший выбор, либо вам надо приобрести роликовый резак для выравнивания полей.

Проблема: снимок слишком светлый или слишком темный.

Выдержка неправильно установлена на фотоаппарате или неправильно определена ручным экспонометром.

При зарядке в аппарат нового ролика пленки проверяйте установку значения ее светочувствительности. Если у вас цифровая камера, уменьшите число ISO, если снимки слишком светлые, и увеличьте для слишком темных.

Другой причиной может быть низкое напряжение источников питания вашей камеры. Замените батарею или зарядите аккумулятор.

Периодически проверяйте состояние батареек, как это описано в инструкции к фотоаппарату. Меняйте их не реже одного раза в год. Такие же рекомендации можно отнести и к элементам питания цифровой камеры.

Проблема: снимки иногда получаются слишком светлыми. Появляются периодически, через равное количество кадров.

Обычно причиной этого может быть плохо работающий затвор, такую неисправность можно исправить только в условиях мастерской. Для контроля отснимите контрольную пленку в помещении при одинаковых условиях, фотографии потом можно показать при сдаче фотоаппарата в ремонт.

Проблема: пустые негативы (без изображения) или черные слайды.

Не работает затвор камеры или механизм транспортировки пленки. Возможно, вы неправильно заряжаете пленку. Если камера электронная, возможно проблемы с картой памяти, почистите у нее контакты стирательной резинкой. Проверьте правильность выполненной вами процедуры зарядки пленки по инструкции. Если у вас дальномерная камера, убедитесь, что вы снимаете крышку с объектива. Возможен вариант полной засветки пленки, если вы по ошибке открыли заднюю крышку до полной перемотки пленки. Важно после проявления пленки обратить внимание на край пленки, видны ли там цифры или нет. Если номера кадров видны, дело в фотоаппарате. Если не видны, и пленка абсолютно «черная», возможно, дело в пленке или проявке. Смените в этом случае место проявки. Для цифровой камеры можно загрузить получившиеся «черные» кадры в графический редактор и посмотреть информацию, содержащуюся в Exif. Возможно, неисправность удастся устранить путем установки в камеру нового программного обеспечения.

Проблема: некоторые участки изображения на снимке темные.

Причиной может быть ваш палец, который закрыл часть объектива. Перед нажатием спусковой кнопки убедитесь в том, что ваш палец или рука не заслоняет объектив или вспышку, что солнцезащитная бленда подходит к вашему объективу. Особенно часто этот дефект проявляется на широкоугольных объективах. Возможно, что посторонний предмет попал внутрь фотоаппарата. Тщательно проверьте все полости внутри фотоаппарата — нет ли там посторонних предметов, перекрывающих пучок света на пути к пленке. Убедитесь в том, что объектив не перекрывается ремешком или чехлом от фотоаппарата. Для этого при следующей съемке наматывайте ремешок на руку.

Проблема: на снимках доминирует какой-либо необычный цветовой тон.

  • Желто-красный тон. Съемка при свете ламп накаливания производилась на пленку, сбалансированную для съемки в условиях дневного освещения. Готовясь к съемке на пленку для дневного освещения при свете ламп накаливания, подумайте о применении корректирующего светофильтра.
  • Голубоватый тон. Пленка для искусственного освещения использовалась для съемки при дневном свете. Перед съемкой проверьте, для какого типа освещения предназначена эта пленка. Если пленка не соответствует данному освещению, наденьте на объектив корректирующий светофильтр.

Просроченная пленка может давать отпечатки со множеством точек или полосок зеленых и грязновато-зеленых тонов. Убедитесь в том, что пленка не просрочена и обработана вскоре после экспонирования. Проверьте дату последнего срока проявки пленки, указанную на упаковке. Не храните пленку в местах с повышенной температурой и влажностью. Возможно, пленка подверглась действию радиации или рентгеновского излучения.

Проблема: в одном кадре несколько изображений, перекрывающих друг друга.

Причиной этого может быть, когда количество снимков превышает количество кадров пленки. Не пытайтесь сделать лишний кадр после того, как были экспонированы все кадры пленки (12, 24 или 36). Это признак того, что механизм транспортировки пленки не отрегулирован. Или была нажата кнопка многократной экспозиции. Возможно, вы повторно зарядили отснятую пленку.

Проблема: на снимках светлые штрихи и пятна (многоугольник правильной формы).

Причиной этого могут быть прямые лучи от источника света, попавшие в объектив. Старайтесь избегать снимать против солнца или других ярких источников света.

Проблема: на снимках постоянно видны штрихи и пятна.

Нарушена светонепроницаемость корпуса фотоаппарата. Возможно, вашу пленку повреждают при проявке, смените лабораторию. Как правило, если посмотреть на пленку, в косых лучах видны продольные царапины по всей длине пленки, это следы от протяжных роликов. Аналогично в цифровых камерах могут быть «битые пикселы», которые потом на снимке будут черными или белыми точками (устранить их нельзя). Следующей причиной может быть то, что задняя крышка фотоаппарата случайно открылась. Никогда не открывайте заднюю крышку фотоаппарата, не проверив наличия пленки в фотоаппарате. Большинство камер имеют специальное окошечко, в котором видно заряженную пленку.

Может быть, что зарядка или разрядка пленки производилась под действием прямых лучей солнечного света. Зарядку и разрядку пленки в камеру производите в тени или повернувшись спиной к солнцу. Возможно нарушение нормального режима работы затвора.

Проблема: снимки со вспышкой слишком светлые, темные.

Светлые снимки — вспышка слишком близко к объекту. Темные — вспышка слишком далеко от объекта. Проверьте по инструкции, на каких расстояниях от объекта можно снимать со вспышкой (см. ведущие число). Если в вашем фотоаппарате фокусировка осуществляется вручную или автоматически, проверьте правильность установки фокуса.

Возможна ошибка в установке чувствительности пленки в фотоаппарате или на вспышке. Проверьте правильность установки значения светочувствительности на вашем фотоаппарате или на внешней вспышке.

Другая причина может состоять в неправильном выборе значения диафрагмы. Убедитесь в том, что значение диафрагмы на фотоаппарате соответствует данным калькулятора для определения диафрагмы при съемке со вспышкой.

Проблема: вспышка слишком слабая, часть кадра темная.

Электронная вспышка не успела полностью зарядиться. Дайте вспышке зарядиться полностью (загорится индикатор готовности). Разряжены батарейки, замените батарейки или используйте более мощные элементы.

Проблема: зрачки людей или животных ярко-красные.

Вспышка слишком близко расположена от объектива, и в него попадает свет вспышки, отраженный от сетчатки глаза и преломленный хрусталиком. Полностью включите комнатное освещение. По возможности удалите вспышку от объектива, увеличьте расстояние от вспышки до объекта съемки. Попросите снимаемых людей смотреть не прямо в объектив, а немного в сторону. Если вы планируете снимать свадьбу, имеет смысл подумать об удлинительном шнуре для фотовспышки.

Проблема: на снимках, сделанных со вспышкой, нет изображений.

Вспышка не сработала. Разряжена батарейка, плохой контакт между вспышкой и фотоаппаратом.

Проблема: светлые блики на снимках, сделанных со вспышкой.

Вспышка направлена на отражающую поверхность. Выберите такое положение, чтобы плоскость отражающей поверхности (зеркала, стены, очков) составляла с направлением на вспышку острый угол.

Проблема: снимки со вспышкой неравномерно экспонированы.

Если объекты переднего плана освещены больше, т. е. переэкспонированы, найдите такое положение, при котором главный объект съемки находится ближе к вспышке, чем объекты переднего плана. Можно направить свет вспышки в потолок или на светлые боковые стены помещения.

Проблема: снимки со вспышкой экспонированы лишь частично.

Выдержка не соответствует норме. Проверьте по инструкции значение выдержки при съемке со вспышкой.

Проблема: появление узкой полоски засветки на первом или двух первых кадрах пленки.

Это происходит за счет света, проникшего в 35-мм кассету через узкое выходное отверстие. Если на слайд-пленке появится оранжевая или светлая полоска, а на негативной пленке — темная полоска, это будет означать, что через отверстие в кассете проникает свет. Во избежание этого до начала экспонирования держите пленку в светонепроницаемом стаканчике или заверните ее в фольгу.

Сканируем пленку

Одурманенные погоней за мегапикселами, мы с жадностью следим за появлением новых многомиллионных матриц пикселов, упуская из вида проверенные временем надежные технологии.

Отсутствие информации у конечных пользователей, путаница со стандартами, фейерверк новых технологий, ослепляющий триумф технологий оцифровки — все это может запутать кого угодно.

Мы видим, как стремительно развивается цифровая фотография с большой буквы, но если присмотреться внимательно, то все ведущие производители фототехники параллельно продолжают развивать старую проверенную технологию. При этом мы являемся свидетелями своеобразного парадокса, когда известные производители умалчивают об одних фактах и преувеличивают другие, весьма сомнительные достоинства своих продуктов, переориентируя предпочтения пользователей.

Но время идет, а цифровая идиллия так и не наступает. Сторонники цифры предлагают подождать следующей камеры, или говорят, что уж точно в следующем году подешевеет профессиональная SLR-камера. Но камера выходит, число мегапикселов растет, камеры почему-то не дешевеют, а только дорожают, аксессуары тоже меняются. Кто-то вздыхает, как все просто было с пленкой.

Сторонники пленки с тайной тоской смотрят в стан владельцев цифры, завидуя возможностям цифровой фотографии и повторяемости результатов при обработке каждого нового кадра.

Имеет смысл занять нейтралитет и воспользоваться лучшими сторонами обеих технологий.

Это только присказка, цифровая сказка впереди. Все мы снимаем на результат, одни для семейного фотоальбома, другие для выставок и интернет-форумов. С ростом мастерства вы начинаете осознавать, что вам катастрофически не хватает разрешения матрицы вашей фотокамеры, вас уже не устраивает формат отпечатка 10×15, вы обнаруживаете, что для участия в фотоконкурсе нужны работы не менее 30×40 см, а лучше, если еще больше. Но стоп! 30×40 см? 60×60 см? Зачем?

Ну, скажем, повесить на стену понравившуюся фотографию или подарить ее любимой девушке, потому что 10×15 никого уже не удивляет.

Теоретически достигнуть такого формата просто. Есть цифровые минилабы, которые печатают 30×40 с разрешением 300–500 dpi, есть мини-лаборатории, которые печатают и большим форматом.

Уже сегодня вы можете получить 20 Мп! Совершенно серьезно, вы можете достигнуть этого сегодня, надо только взять пленочный фотоаппарат. Отснять пленку — и что дальше?

А вот тут и вступает в действие магия цифры, это уже проверенный технологический подход — сканирование оригиналов, процедура выбивания из пленки всей доступной и недоступной информации.

Почему пленка и сканирование? Ответить можно подробно или кратко. Кратко скажу: у пленки более широкий динамический диапазон, т. е. пленка может передать более широкий диапазон переходов от светлого к темному. И пленочные сканеры тоже имеют более высокий динамический диапазон по сравнению с цифровыми камерами. Хотя и те, и другие производят на свет цифровые кадры. По сути, это не пленка и не цифра — это мультигибридная технология, вобравшая в себя самое лучшее от цифры и пленки.

Но сканировать можно по-разному, и не подготовившись, вы рискуете серьезно набить шишки незнакомым вопросом.

На сегодняшний день существует несколько конкурирующих между собой технологий сканирования оригиналов, на их основе создан ряд устройств, использующих их:

  • барабанные сканеры — это из разряда космических технологий, как по стоимости, так и непревзойденному качеству, и если вы пишете книгу или собираетесь напечатать плакат 5×6 метров, то вам уже знакомы эти устройства за весьма «скромные» деньги в 30–80 тысяч у. е;
  • планшетные сканеры — тоже хорошо знакомые вам устройства. Присмотритесь внимательно, ага, вон тот пыльный ящик, на котором лежат ваши учебники. Вероятно даже, к нему шло устройство для сканирования пленки, неплохо бы прочитать заново инструкцию, возможно, вы счастливый обладатель оного. Разброс цен от 30 до 1000 у. е.;
  • пленочные сканеры, специфические устройства, которые могут сканировать только фотопленку, и ничто другое. Стоимость от 400 у. е. и выше.
  • Зачем же нужно узкопрофильное устройство и за такие довольно большие деньги, если у нас есть проверенный временем планшетник, интеллектуальное оружие всех студентов в борьбе за объем рефератов.

Его достоинством является более высокое качество изображения (заключающееся, в основном, в большом разрешении и лучшей резкости), поэтому во всех областях, где важно получить действительно хорошее изображение, преимущество имеет специальный пленочный сканер. Наконец, функция Digital ICE, которой оборудованы прогрессивные модели сканеров, позволит забыть о кропотливой ретуши отсканированных фотографий (пыль, царапины, отпечатки пальцев — это все то, что портит жизнь любителям пленки).

Сильными сторонами пленочных сканеров является их исключительная приспособленность к пленочным оригиналам, будь то негативная пленка или слайд (некоторые пленочные сканеры, например Nikon IV ED, позволяют сканировать даже медицинские препараты с разрешением, как у очень хорошего оптического микроскопа). За многие годы конструирования держателей для пленки появилось множество модификаций, как для отдельных слайдов, так и для целых, не разрезанных пленок. Специально выпускаются держатели для скрученной пленки или устройства для сканирования отрезков пленки, обычно в планшетных сканерах такие держатели идут опционно, что приводит к общей нерезкости изображения при сканировании негатива. При сканировании старого архива это весьма неудобно, поскольку все пленки, скрученные в рулончики, будут «вставать дыбом».

В отличие от планшетников, которые сканируют изображение за один проход, пленочные сканеры могут делать серию проходов, интегрально накапливая графическую информацию. Это приводит к повышению качества готового изображения, что особенно важно при дальнейшей печати большого формата. При этом если ваш сканер оснащен системой ICE или ICE4, то проходы могут чередоваться, т. е. один проход делается в обычном проекционном свете, а другой — в инфракрасном свете. При освещении инфракрасными лучами на пленке все искусственные артефакты начинают интенсивно светиться, по полученной картинке рассчитывается карта исключений, и при следующем оптическом сканировании области с дефектами сканируются более тщательно, на меньшей скорости.

Светочувствительная фотодиодная линейка пленочного сканера намного лучше выполнена, чем у дешевого планшетника и предназначена для сканирования маленького кусочка пленки. Поэтому диоды на сканирующей линейке расположены более плотно, чем у линейки фотодиодов планшетника. Это позволяет увеличивать отдельные куски изображения в 200 раз! И это не цифровое увеличение, а оптическое, т. е. можно различить мельчайшие детали изображения.

В пленочных сканерах также устанавливают более яркие лампы, которые позволяют получить больше информации в тенях и светах, а это важно в том случае, если у вас кадр переэкспонирован или недоэкспонирован (снят при сложном освещении, например, в театре). Различие по плотности оптического изображения составляет для планшетников 2D, для пленочных сканеров это диапазон в 3,5-4D.

Отдельно следует сказать об оптической схеме пленочного сканера. В отличие от планшетного сканера, в котором линз нет или есть одна, в пленочном сканере стоит высококачественный просветленный объектив, который позволяет собрать до 98 % проходящего через пленку света. При этом фирмы-производители стараются сделать такой объектив исправленным от таких оптических дефектов, как кома, сферическая аберрация и т. д. Он состоит из группы линз, причем объектив имеет механическую фокусировку. Это позволяет наводиться на резкость в разных частях кадра. В планшетном сканере об этом не приходится мечтать, а это важно в том случае, если композиция вашего кадра отличается от центральной. Скажем, вы помните, на какой объект вы наводились, и он у вас должен быть резким, вы можете выставить вручную на него точку фокусировки.

Хороший сканер (не важно, планшетный или пленочный) комплектуется программным обеспечением, в которое встроены инструменты ретуши дефектов, яркости/контраста, восстановления цвета, «растворения» зерна. Чистые программные средства недороги, но и недостаточно эффективны. В простейшем случае ретушь дефектов осуществляется «размыванием» картинки, а яркости/цвета/контраста — средствами типа «автоуровней», «автоконтраста», «автоцвета» Photoshop. Драйверы многих сканеров автоматически ищут дефекты (по несложным алгоритмам, учитывающим характерные дефекты негативной или позитивной пленки). Более дорогое ПО, к примеру, SilverFast от LaserSoft Imaging или Auto Dust Brush от Konica-Minolta, борется с дефектами более эффективно, благодаря настраиваемому (с помощью пользователя) программному механизму поиска дефектов (по цвету, размеру, характеру).

Аппаратно-программный комплекс ретуши используется в популярной у многих производителей пленочных и планшетных сканеров технологии Digital ICE от Applied Science Fiction.

Компания Canon на подобных принципах реализовала собственное решение FARE (планшетный сканер Canon CanoScan 9900 F). В сканерах Epson — Digital ICE используется для ретуши изображений не только «на просвет», но и «на отражение».

Если тратить серьезные деньги на пленочный сканер, то имеет смысл задуматься о модели со встроенной системой ICE, этим вы существенно сократите свои затраты времени на очистку полученного изображения от пыли и грязи. Из сэкономленных минут складываются часы и дни, которые вы можете посвятить выездной фотосессии.

Также пленочные сканеры существенно отличаются друг от друга по интерфейсному ПО, скажем проще, по удобству работы с ним. Наиболее удобными можно считать драйверы сканирования у компаний Nikon и Minolta. Драйверы этих компаний имеют настройки, как для профессионалов в области цифровой фотографии, так и для полных «чайников», которые не очень хотят разбираться со всеми кнопочками и функциями.

В качестве альтернативы стандартным драйверам существуют драйверы независимых производителей, например, программа SilverFast.

Настоящие пленочные сканеры с автофокусом и управлением экспозицией можно считать «вдвое» более эффективными для сканирования пленок, чем планшетники. Их аппаратное разрешение обычно гораздо больше, чем требуется для «средней» пленки и «средней» камеры. Типичные величины 4000–5000 dpi. Динамический диапазон достаточен для негативов и почти всех позитивов, аппаратное управление экспозицией позволяет его эффективно использовать. Только самые недорогие пленочные модели под узкую пленку не имеют опции аппаратного устранения дефектов и фокусировки, и, попадая в ту же ценовую группу, что планшетники, фактически выбывают из конкурентной борьбы. Хороший пленочный сканер под узкую пленку стоит примерно в полтора-два раза дороже очень хорошего планшетника, а под пленку среднего формата еще в несколько раз больше.

Среди «чистых» пленочных сканеров (с ценой, позволяющей некоторым все же использовать его дома) лидер — новый мультиформатный сканер Nikon Super COOLSCAN 9000 ED (35 мм, 120/220, 16 мм, реальные 4000 dpi, 16 бит АЦП, IEEE 1394, ICE 4, с уже упоминавшейся функцией DEE — Dynamic Exposure Extender). Конкурентов у него не так и много — Minolta DiMAGE Scan Multi Pro.

Сканеры под 35-мм пленку в отрезках и рамках вполне доступны по цене. Наиболее популярные модели — сканеры Nikon Super COOLSCAN 5000 ED (рис. 5.16) и более простой Super COOLSCAN V ED (900 долларов США), Minolta DiMAGE Scan Elite 5400 (II) (800 долларов США) и более простой DiMAGE Scan Dual IV (1200 долларов США).

Есть еще пленочный сканер — Plustek OpticFilm 7200 (7200 dpi, 35 мм, 3,3 D, USB 2.0), реальное разрешение около 4000 dpi, но, к сожалению, он не оснащен аппаратной функцией ретуши.

У вас могло сложиться мнение, что пленочные сканеры всегда лучше, однако это не совсем так. Планшетные сканеры вырываются далеко вперед при соревновании цена/качество, если речь заходит о сканировании прозрачных оригиналов, отличных от 35-мм пленки, т. е. если это широкая пленка, например 120 мм. При стоимости планшетного сканера в 200 долларов США, вы получите приемлемые результаты. Для достижения результатов лучше, вам потребуется пленочный сканер стоимостью более 1200 долларов США. А если вы сканируете плоскую пленку шириной более 120 мм? Тут абсолютно точно будут лидировать планшетные сканеры, так что, если вы поклонник старинной фототехники, вам имеет смысл обратить внимательный взор на планшетные сканеры.

При выборе планшетного сканера со слайд-модулем (рис. 5.17) обратите внимание также на конструкцию слайд-модуля, они бывают активными или пассивными, а активные, в свою очередь, могут быть вмонтированы в крышку сканера или же прятаться прямо в корпусе. Пассивный адаптер — самая примитивная конструкция, однако и самая дешевая. Представляет собой «светящуюся плоскость», т. е. лампу за рассеивающим матовым стеклом. Устанавливается вместо крышки планшетника, при сканировании лампа под стеклом отключается. Недостатки: неравномерность освещения, недостаточная интенсивность освещения (такие конструкции плохо подходят для сканирования темных пленок), оригинал сканируется через стекло (из-за этого повышаются требования к уходу за стеклом, кроме того, свет преломляется и рассеивается на границах воздух-стекло), возможны потери в качестве при неровном расположении оригинала. Преимущества: недорогое решение для дома и офиса, где основной объем работ приходится на сканирование непрозрачных оригиналов, а требования к сканированию пленок и слайдов относительно невысокие.

Активный слайд-адаптер представляет собой лампу, которая просвечивает оригинал, двигаясь синхронно с кареткой сканера. Преимущества — в качестве сканирования, т. к. лампа имеет большую мощность, равномерно просвечивает оригинал, «пробивает» даже глубокие тени. Такая конструкция неизбежно дороже, т. к. механики здесь вдвое больше, чем в предыдущем случае. Недостатки: все они следуют из того, что оригинал располагается на стекле.

Встроенные варианты, так называемое «сканирование с эмульсии» — технологии E.D.I.T. (Microtek), TwinPlate (Agfa), MultiPlate (Agfa Arcus 1200). Для первых двух случаев это встроенный лоток для слайдов, при этом оригиналы располагаются на лотке, вдвигаются внутрь сканера, и сканирование осуществляется при работе той же лампы, изменяется лишь фокусная плоскость. В третьем случае фокусная плоскость — опять же на планшете, адаптер в крышке, но оригиналы располагаются на лотке, который размещается вместо стекла планшета. Преимущества таких решений — отсутствие «лишнего» стекла, которое рассеивает свет и способствует появлению артефактов на изображении. Недостаток — возможность попадания пыли внутрь сканера.

Разумеется, предпочтение следует отдать активному варианту, однако по стоимости это будет на 150–200 долларов дороже.

Если говорить о конкретных моделях сканеров, которые имеет смысл приобретать, это:

□ Nikon IV ED или имеющий альтернативное название LS 30. Очень хороший сканер с разрешением 2400 dpi, встроенный аппаратный ICE первого уровня. Стоимость нового сканера 500–600 долларов США. Имеет смысл поискать подержанный, стоимость которого будет существенно меньше, в районе 450 долларов. Однако сканер имеет медленный интерфейс USB 1.0. Плюсы: хороший объектив, ручной режим, 3 адаптера для пленки и слайдов;

□ прямой конкурент Nikon IV ED это модель следующего поколения Nikon V ED, с разрешением 4000 dpi и аппаратной системой ретуширования ICE 4. Стоимость в пределах до 1000 долларов США. Базовая стоимость 850–900 долларов. Плюсы: разрешение 4000 dpi. Интерфейс USB 2.0. Минусы: высокая стоимость, невозможность купить подержанный. Если вы ограничены в деньгах, имеет смысл рассмотреть модель более раннего выпуска Nikon 4000 ED, однако данный сканер при разрешении 4000 dpi имеет интерфейс USB 1.0, так что при закачивании на ваш компьютер изображения вы будете тратить больше времени. Имеет более старую версию аппаратной ретуши ICE4;

□ по стоимости и качеству получаемых сканов с Nikon V ED может конкурировать только Konica-Minolta DiMAGE Scan Elite 5400, исключительно хороший сканер с рекордным разрешением в 5400 dpi и оптическим диапазоном тень/свет 4,2D. Плюсы: стоимость ниже, чем у Nikon V ED, всего 740 долларов, более тихий, компактный дизайн, два порта для передачи в компьютер FiWare и USB 2.0 (если один из портов сгорит, вы с легкостью сможете перейти на альтернативное решение), ICE 4 по более низкой цене, ручная фокусировка, 3 варианта фирменных драйверов для сканирования. Минусы: почти не купить подержанный сканер, ориентирован только под пленку 35 мм, нельзя сканировать APS. Ближайшая гарантийная мастерская находится в Москве. Данный сканер можно порекомендовать продвинутым фотолюбителям или профессионалам;

  • для широкой пленки можно порекомендовать Nikon 5000 ED ($1400), DiMAGE Scan Multi PRO ($1500);
  • из планшетных сканеров имеет смысл обратить внимание на модели от компаний EPSON и Canon. Модели Epson Perfection 4990 Photo (600700 долларов) и модель CanoScan 9900F (800 долларов), оба сканера исключительно хороши для сканирования широкой пленки, по цене они гораздо ниже DiMAGE Scan Multi PRO (1500 долларов).

Как видите, нельзя однозначно сказать, что лучше для вас — пленочный сканер или планшетный. Если денег немного (до 200 долларов), то имеет смысл купить планшетник со слайд-модулем, а если понадобится более высокое качество, можно отправиться в сервис-центр. Если вы серьезно увлекаетесь фотографией, имеет смысл рассмотреть модель стоимостью от 500 до 1000 долларов США, но обязательно с аппаратной функцией ретуширования. Если вы крутой профи, вы, конечно, выберете пленочный мультиформатный сканер, и даже стоимость в 2000–4000 долларов не остановит вас. Крутой планшетник вам имеет смысл купить в том случае, если вы захотите попробовать свои силы в среднем формате, где стоимость сканирования очень высока.

Теперь давайте остановимся на том, как правильно нарезать пленку для сканера. Подготовка пленки начинается сразу после проявления, точнее даже до того, как вы отдадите ее оператору мини-лаборатории. Ваша главная задача, чтобы на пленке было как можно меньше царапин и другого мусора, которые сильно сказываются потом на результатах сканирования. Поэтому, когда вы сдаете пленку в проявку, попросите оператора после проявки не резать вашу пленку и не сворачивать. Обычно эти операции ведут к появлению основных повреждений пленки, поскольку у операторов много работы, через них проходят сотни пленок, и им некогда уделить время именно вашей пленке.

Вы, аккуратно держа пленку за края, сверните ее в неплотное кольцо и самостоятельно уберите в бумажный пакет. Дома подвесьте на некоторое время пленку вертикально, либо разверните ее во всю длину на столе, чтобы она распрямилась, для этого на конец пленки повесьте небольшой груз. Если пленка все же сворачивается, ее можно вставить в фотобачок и на некоторое время замочить в обычной воде, а затем подвесить с грузом на просушку. Даже самая упрямая пленка распрямится через некоторое время.

Распрямленную пленку лучше резать по 5–6 кадров, не длиннее. Как правило, все сканеры имеют держатели на 6 кадров, это уже отраслевой стандарт.

И это хорошо, когда вы покупаете новый сканер, отрезки пленки подходят идеально и не надо ножницами отрезать кусочки пленки. И только сканерам компании Nikon все равно, на какие кусочки порезаны пленки, важно, чтобы отрезки пленки были длиннее 2 и не больше 6 кадров.

Но ответим, почему 5 или 6 кадров. Потому что сливер (листы для хранения пленки) вмещают отрезки по 6 кадров вертикально, либо отрезки по 5 кадров по горизонтали. Спрятав пленку в сливер, имеет смысл положить сверху тяжелую книжку, чтобы отрезки пленки продолжали распрямляться. И, разумеется, прикрепить лист с комментариями.

Хранение негативов и слайдов

Наиболее естественный и, пожалуй, лучший способ хранения негативов — древнейший метод хранения в чертежной кальке. Это старый дедовский способ, негативы заворачиваются в кальку, так что отрезки пленки соприкасаются друг с другом только через кальку, негативы в свертке находятся подложкой внутрь, а эмульсией наружу. Этот метод упаковки успешно дожил до наших дней и практикуется многими профессиональными фотографами.

Этот способ хорош на предварительном этапе подготовки пленки к хранению. Уже через несколько дней вы увидите, что подготовленные таким образом пленки становятся абсолютно плоскими, а плоские пленки при любом методе печати и меньше царапаются, что в свою очередь обеспечивает резкость при печати или сканировании по полю кадра без дополнительных прижимов и лишних усилий.

Сканеру мини-лаборатории для выравнивания пленки в плоскости сканирования приходится прикладывать к прижимным роликам серьезное усилие, что не может не оставлять следов на пленках. С оптическими минилабораториями абсолютно то же самое, если пленку не зажимать — одинаковой резкости по полю кадра не получится. Отсюда продольные царапины вдоль пленки при прямом методе печати с негативов. Помните, что кадр, всего лишь один раз напечатанный в сомнительной лаборатории, ведет к царапинам, с которыми даже профессиональные пленочные сканеры с аппаратной функцией устранения шумов и царапин Digital ICE не справляются.

При более длительном хранении можно использовать модифицированный способ хранения — это сливер из кальки. По сути, это два листа кальки, склеенные особым способом, чтобы между ними образовались карманчики для пленки. При этом с левой стороны такой лист имеет перфорацию, что позволяет подшивать их в архивную папку. Однако у сливера из кальки есть один недостаток — это цена.

Поэтому широкое распространение получил сливер из пластика. Есть простой и недорогой способ самому изготовить сливер. Нам потребуется большая шестеренка от сломанного будильника, тонкая металлическая трубка, готовая деревянная ручка от старого инструмента, 1 заклепка, шаблон (полоса картона, пластика или металла шириной 38 мм), металлическая линейка и файлы для хранения бумажных листов А4.

Итак, приступаем к изготовлению: из шестеренки вынимаем ось. Разрезаем металлическую трубку на расстоянии чуть большего радиуса шестеренки, вдоль оси трубки. Сверлим отверстие под заклепку. Вставляем шестеренку и расклепываем так, чтобы она вращалась в прорези свободно, но не болталась. Надеваем деревянную ручку на свободный конец трубки. Инструмент готов!

Теперь с помощью шаблона ставим метки по краю файла, которые потом будем соединять. Удобнее всего это делать с помощью шариковой ручки или острого шила. Нагреваем наш инструмент на газовой плитке или любым другим способом. Шестеренка должна быть горячей, но не перегретой.

По линейке проводим нашим разогретым инструментом линию от метки до метки. Выходит ровный пропаянный ряд мелких отверстий. Аналогично медную трубку можно заменить паяльником, в этом случае в жале паяльника сверлится сквозное отверстие, к которому приклепывается шестеренка с большим диаметром и большим количеством зубьев. Паяльник, правда, нужен, если вы будете изготавливать сливеры в промышленных масштабах. Сливеры получаются не хуже, чем фабричные!

Есть люди, скептически настроенные относительно метода хранения в пластиковом сливере. Основной аргумент, что он притягивает пыль. Однако хочу заметить, что пленка сама по себе притягивает пыль, особенно если вы ее часто вытаскиваете. Кроме того, сам пластиковый сливер изначально пыли не содержит. Есть отдельные скептики, утверждающие, что со временем в пластике увеличивается зернистость пленки. Однако лабораторными исследованиями это не доказано. То же самое можно сказать, в принципе, и о кальке, которая подвергается действию отбеливателей и возможно содержит их остаточное количество.

Самое критичное при хранении пленки, особенно слайдов, — это влажность и температура. Оптимальная влажность для хранения негативного и обратимого фотоматериала это диапазон влажности 30–35 %.

При хранении слайдов следует знать одно важное правило, — слайды это материалы, предназначенные для показа через проектор, поэтому, чтобы краски на слайдах сохранились долгое время яркими, их следует хранить в темной коробке, чтобы к слайдам не проникал солнечный свет. Тот же совет можно дать и в отношении цветных отпечатков, особенно тех, которые были сделаны в 80-е годы прошлого столетия. К сожалению, они тоже выцветают, потому можно дать вам совет поскорее отсканировать их на всякий случай с помощью планшетного сканера.

Часто встает вопрос — резать или нет пленку? Гипотетически можно не резать, но в этом случае возникает много проблем с ее хранением, хотя в природе существуют пленочные сканеры, которые имеют специальный адаптер для подачи неразрезанной рулонной пленки (Nikon COOLSCAN 5000 ED). Однако собственно только сам адаптер обойдется вам в 700–800 долларов и месяца 3 ожидания поставки от официального дилера. Такие адаптеры нужны больше для крупных фотолабораторий. Лучше все же пленку резать на равные отрезки. Полоски длиной по 4–6 кадров, для удобства дальнейшего сканирования. Да и, по сути, вы режете же не изображения, а пленку, причем режете между кадрами. В этом нет ничего страшного. Раньше пленку хранили в рулончиках, потому что мини-лаборатории брали дополнительную плату в размере 10 % от стоимости печати за разрезанную пленку, поскольку доставать ее из каждого кармашка дело хлопотное, но если вы работаете с пленочным сканером, а тем более с фотоувеличителем самостоятельно, пленку лучше порезать, для вас это не будет ни дороже, ни дешевле. Подготовив пленку и порезав ее на отрезки, а затем один раз отсканировав, вы навсегда обезопасите ваш кадр от порчи, особенно если запишете его на CD- или DVD-болванку. При этом большинство современных цифровых мини-лабораторий позволяет печатать с цифровых файлов отпечатки с разрешением 500 dpi. Вы не сможете на глаз отличить кадр, напечатанный из цифрового файла размером 30×40 см от такого же кадра, напечатанного с пленки, как, впрочем, и от файла с ультрадорогой цифровой камеры. Разницы нет. По сути, тут заканчивается противостояние пленки и цифры. Современная пленочная фотография — это скорее комбинированный цифроаналоговый процесс получения изображения.

Желательно, конечно, чтобы пленка входила в сливеры без усилия и выходила так же. Но это в идеале, на практике, чтобы вынуть пленку из плотного сливера, достаточно чуть согнуть с торцов пленку, чтобы пластиковый карманчик приоткрылся. Кстати, к плохим сливерам можно отнести условно-«бесплатные», которые выдают в мини-лабораториях повсеместно, так называемые «Print file». Обычно пленка пропихивается в них либо слишком глубоко (причем это делается с помощью специальной машинки), либо недостаточно глубоко, и туда попадают частицы пыли или песка, которые затем безнадежно царапают пленку, сильно электризуются и затягивают вовнутрь кармана пыль. Так что лучше все же потратить немного денег на нормальную систему хранения ваших негативов и слайдов и упаковать пленку самостоятельно.

Хранить пленку, свернутую в рулончик, категорически нельзя, дело в том, что со временем она трескается, скручивается (у пленки есть память на механические повреждения), происходит прилипание пыли к пленке, при разматывании пленки появляются отпечатки пальцев на слое проявленной эмульсии. Да и сортировать разрезанные пленки гораздо проще. Вынимая лист сливера, вы можете посмотреть его на просвет и выбрать необходимый вам для работы кадр. При этом, поскольку сливер вмещает большое количество отрезков пленки, порядок следования кадров не нарушается, и перепутать при такой системе архивации негативы сложно. Для пущей аккуратности листы сливеров периодически перекладываются листами с комментариями и подшиваются в архивную папку с быстроразъемной пружиной. В качестве комментариев запишите время съемки, место и сюжет. Не обязательно подписывать каждый негатив, достаточно подписать целую серию, например, «Лагерь „Зеркальный“, 2007 г. Соревнование пловцов». Если вы сняли что-то редкое, не стесняйтесь записать подробнее, вам будет потом проще ориентироваться при поиске нужного материала. На форзаце папки дайте краткий перечень снятых сюжетов или хотя бы перечислите, за какой год в этой папке хранятся негативы. Если листы сливера уложены в соответствии с перечнем, то вам не надо долго искать нужный кадр. У него будет вполне конкретный адрес в архивной папке. Кстати, этот процесс даже имеет свое название — атрибуция, от слова «атрибут». Атрибутировать — означает добавить комментарии.

Совет

Если вы используете маркер для подписи прямо по поверхности сливера, возьмите быстросохнущий маркер, предназначенный для надписей на CD. Он так и называются «CD pen». Кстати, состав его чернил подобран так, чтобы не разрушать пластмассу, поскольку условия хранения CD-дисков и их состав сходны со сливером и пленками.

На торце папки укажите год съемки и ставьте их в порядке возрастания на книжную полку, как книги. Если папок уже набралось много (вы, например, занимаетесь архивом своих родственников или делаете эту работу для организации), то имеет смысл сделать рубрикатор. В программе Microsoft Exсel создайте файл таблицы, в ячейки которой заносите года и основные сюжеты, снятые в этот период.

Совет

Если вы забыли подписать год на сливере, приблизительно дату съемки (с точностью до 3 лет) можно определить по краю проявленной пленки. Производители часто указывают там дату производства пленки и другие технические параметры. Обычно пленка бывает продана в течение года и не хранится у фотолюбителя более двух лет.

При покупке готовых пластиковых сливеров предпочтение следует отдавать сливерам, изготовленным из матовой пленки. По такой поверхности очень удобно писать карандашом, да и на просветном столике с таким сливером работать приятнее, поскольку он равномернее рассеивает свет.

При работе с негативами также соблюдайте простые правила гигиены. Мойте руки перед работой с негативами, чтобы удалить жирный слой с пальцев, берите негативы и позитивы (отпечатки) только за края, буквально не «лапайте» ваши снимки. Ни в коем случае не ешьте во время работы с пленочным сканером или во время работы с архивом. Не курите при работе с пленкой. Не лишним будет сказать, что расчесывать волосы во время работы тоже совсем не обязательно.

Конечно, все важно, даже материал, из которого сделана коробка для хранения фотоматериалов. По степени предпочтительности можно их расставить так: металл, пластик, дерево. Дело в том, что дерево хвойных пород содержит и выделяет смолы, которые могут повредить вашим негативам. Вспомните хотя бы, что из сосновой смолы получают скипидар, являющийся сильным растворителем.

Регулярно осматривайте хранилище ваших негативов и фотоальбомов. Высматривать надо следы плесени или повреждения насекомыми. Отдельные виды муравьев и термитов любят питаться пленкой. В случае обнаружения насекомых, вручную удалите их. Не используйте ядохимикаты! Вот именно поэтому не надо хранить ваши негативы и альбомы поблизости от еды и пищевых продуктов, которые во множестве привлекают различных насекомых, таких как тараканы, мухи и пауки, которые могут сделать отложения на слайды и негативы, либо занести споры плесени. Владельцы цифровых камер сейчас улыбаются, читая эти строки, однако уверяю вас, ваши цифровые камеры и DVD-диски подвержены тем же повреждениям, поскольку они тоже сделаны из пластика.

Что касается отпечатков, то для них условия хранения схожи — это температура 24 градуса и влажность 30 %. Избегайте хранить фотографии в тех же конвертах, в которых вы получили их из фотолаборатории. Это промежуточная форма хранения снимков. При первой возможности наклеивайте их в альбом либо дарите своим друзьям. Не стоит заполнять ваше домашние хранилище бесконечными конвертиками с «неудачными» фотографиями, как правило, из этого конвертика ваши знакомые уже повытаскали удачные снимки, а вы теперь с упорством маньяка будете 20 лет хранить никому не нужные фотографии.

Совет. Надписи на слайдовских рамках.

Чтобы можно было сделать надписи на пластмассовой рамке для диапозитивов, нужно зачистить ее поверхность мелкой наждачной бумагой.

Совет. Сортировка слайдов.

Чтобы слайды не перепутались и их можно было быстро отсортировать, по краю рамок слайдов, сложенных в плотную пачку, проведите наискось линию маркером или фломастером.

Если у вас появляется необходимость хранения больших отпечатков, скажем фоторабот, оставшихся от выставки, отпечатков в паспарту или без паспарту, формата от А3, то лучше заворачивать их в широкую алюминиевую фольгу, скрепляя ее снаружи скотчем. Если вы храните несколько работ вместе, то проложите их обязательно бумагой. Весь пакет потом можно упаковать в большой пакет для мусора объемом 80 литров, плотно завязать, наклеить информационный ярлык и поставить вертикально. Чтобы работы не выгибались, в пакет имеет смысл добавить картон (гофрокартон) или фанерку соответствующего размера. Поверьте, что сделать это проще, чем было написать эти строки.

Теперь, думаю, будет уместно сказать о способе крепления готовых отпечатков. Это тоже немаловажный вопрос, связанный с химией. Всегда приходится идти на компромисс. Вам надо решить, как долго будет висеть ваш отпечаток или долго храниться в альбоме, или, может быть, нужен быстрый вариант крепления работы к паспарту для выставки, и вам не надо задумываться о времени хранения снимка и его сохранности в будущем.

Для монтажа снимков в альбом предпочтение следует отдать, конечно, резиновому клею. Это старинный способ, проверенный уже целыми поколениями фотографов. Однако чтобы работать с резиновым клеем, нужно быть очень аккуратным человеком и одновременно иметь опыт обращения с ним.

Поэтому если вам не надо долго хранить снимки, а решение нужно быстро, то выбрать клей для снимков не сложно — это клей ПВА (поливинилацетат-ный), однако со временем он желтеет и, что хуже, его практически невозможно отодрать от альбомных листов или паспарту. Что точно следует избегать делать — это приклеивать фотоснимки с помощью клея «момент». Он со временем разъедает бумагу и «проявляется» на лицевой стороне фотографий, убивая тем самым вашу аккуратную работу над паспарту или альбомом. Самый быстрый способ монтажа — это монтаж снимка на двусторонний скотч, кстати, этот метод неплох, особенно если основа скотча — бумага.

Обработка архива неразрезанных фотографий

Поговорим подробнее о подготовке неразрезанной пленки для пленочного сканера. Первая проблема, с которой вы столкнетесь, это то, что разрезанная пленка из бывшего рулончика не хочет становиться плоской и постоянно норовит вылезти из пластикового холдера (узла крепления пленки для сканирования) и закататься в рулончик. Это, конечно, небольшая трудность, но после сканирования 50–60 пленок может вас очень утомить. Чтобы этого избежать и распрямить пленку, перед тем как резать пленку, воспользуйтесь старым проверенным фотобачком для проявки черно-белой пленки или коррекс-лентой для замачивания пленки. Поскольку пленка уже проявлена, то весь процесс лучше делать на свету.

Замачивание старой пленки до набухания желатинового слоя следует проводить минут 30–40 и желательно помешивать воду спиралью и покручивать бачок, чтобы с пленки ушли пузырьки воздуха, иначе пленку может «повести», что приведет к ухудшению качества сканирования. Замачивание можно проводить как в водопроводной воде, так и в дистилляте, если деньги и время позволяют. Можно, конечно, добавить немного поверхностно активного вещества (сокращенно ПАВ, например, мягкий детский шампунь, достаточно пары капель).

После замачивания следует процесс сушки. Сушить нужно, подвесив негатив в удобном, непыльном месте, вдали от источников тепла и прямого солнечного света. Не вешайте пленку в чуланчике, там обычно автолюбители хранят активные химические вещества, губительные для ваших негативов. Например, серную кислоту, которая используется в автомобильном аккумуляторе, и, несмотря на то, что этих гадостей там может уже не быть, но все же стенки чуланчика могут содержать достаточную концентрацию вредных веществ, способных устроить кучу неприятностей. Вот тут-то вы и прочувствуете на себе экологические проблемы человечества.

Поговорим с вами также о дефектах негативов, которые появляются в результате обработки, хранения и эксплуатации негативов.

Например, царапины на эмульсионном слое и подложке негатива. Они бывают очень тонкими, обычно их называют волосяными, если затронута только поверхность эмульсионного слоя или подложки, и легкими, когда повреждения проникли неглубоко. Длина царапин, от долей миллиметра (возникающих по халатности работников мини-лабораторий, вешающих негативы пачкой сушиться, когда одна пленка чиркает о другую, как бумажки, предназначенные для отпугивания мух) до размера кадра, такие царапины возникают от старых мини-лабораторий (как правило, аналоговых) или давно не проходивших профилактику, да и в новых такое случается…

Царапины также могут возникать и от потертости об углы бумаги конверта или сливера (о чем многократно писалось выше), в котором хранятся негативы. Так что речи насчет того, что бумажный сливер для хранения пленки лучше, очень условны, пластик более гибкий, и углы у него менее острые (автор статьи хранит свой архив в пластиковом сливере, несмотря на бытующее убеждение, что в таком сливинге зерно растет быстрее. Лучше такой сливер, чем никакого).

Царапины и потертости на эмульсионном слое при печати и сканировании бывают серые (когда их глубина незначительна) или белые (при более глубоком повреждении, если они сквозные до подложки).

Причем царапины больше заметны именно при сканировании, чем при печати с негатива, это связано и с большим возможным увеличением, и с особенностью освещения негативного материала в пленочных сканерах (из-за этого в дорогих моделях применяют несколько разнесенных источников света, а для системы устранения дефектов негативов ICE, специальный инфракрасный источник света и алгоритм-обработчик).

Понятно, что такие дефекты надо устранять. Сделать это обычной ретушью или компьютерной ретушью возможно, но это непроизводительно долго. Кто стирал провода со своих снимков, оценит мои слова. Проще это поручить химическому и физическому процессам.

То есть, удаление таких дефектов связано с физико-химическим воздействием на эмульсионный слой и подложку негатива или нанесением на них вязких веществ, коэффициент преломления которых равен или близок к коэффициенту преломления желатина или нитроосновы подложки (особенно это актуально для старых пленок).

Самый простой и более проверенный способ, которым я сам пользуюсь, — это устранение волосяных царапин путем набухания эмульсионного слоя. Добиться этого можно двумя способами — нормальным и экстремальным.

Способы замачивания:

  • нормальный: в 0,25-0,5 %-м растворе мыльной стружки (мягкий ПАВ);
  • экстремальный: в очень слабом растворе соляной или серной кислоты (в 0,07-0,08 %-м растворе).

Мыльный раствор одновременно с набуханием пластифицирует желатин слоя без увеличения его липкости из-за образования мыльной пленки. Продолжительность набухания — 3–5 минут, в зависимости от глубины или величины волосяных царапин.

Обратите особое внимание, что процесс сушки играет очень важную роль при затягивании повреждений желатина. Сушка не должна продолжаться более 5 минут при температуре 40–50 °C.

Порекомендую вам использовать для этого либо фен, либо тепловентилятор, второе хуже, поскольку он обычно за сезон наматывает на себя много пыли. Равномерно направляя воздух на разные части подвешенной пленки, следите за температурой по термометру, расположенному в плоскости пленки.

Другой способ, не менее действенный, но тоже относящийся к экстремальным видам, — это исправление легких царапин, имеющихся только на подложке фотопленки. Для этого используют тампон, смоченный ацетоном или смесью ацетона с этиловым спиртом (пропорция 1 к 4, т. е. 80 % ацетона и 20 % спирта). В первом случае подложка становится матовой, а во втором случае глянец сохраняется.

Я не стану описывать экзотические способы исправления дефектов негативов с использованием вазелина и фиксирующих предметных стекол, потому что неправильная заделка стеклянного сэндвича или его раскалывание от температурного воздействия может привести к гибели вашего пленочного сканера.

Другая беда снимающих на пленку — это отпечатки пальцев. Кто не верит, может размотать пару десятков своих пленок, обещаю, вы найдете там и свои отпечатки.

Отпечатки можно устранять, протирая четыреххлористым углеродом или фреоном 113 (вы можете попробовать найти его через Интернет в магазинах, торгующих запчастями для электроники) и, что значительно проще, очищенным бензином (вполне подойдет от зажигалок, будьте только осторожны, бензин очень пожароопасен, не курите за работой). Можно, конечно, провести очистку другим раствором, например хлористый натрий 5 частей концентрированная уксусная кислота (именуемая ледяной) 1 часть и вода 50 частей.

Раствор наливают в кювету и на свету протягивают пленку много раз или опять заправляют в бачок и при этом интенсивно покручивают по часовой стрелке. После того как отпечатки исчезнут, негативы следует промывать в течение часа в проточной воде и сушить указанным выше способом. Тем же способом удаляют более грубые пятна жира.

Для предотвращения захвата пальцами рекомендую использовать специальные белые фотоперчатки, предназначенные для работы с негативами, их можно купить в ближайшей мини-лаборатории. На родственников это тоже производит неизгладимое впечатление, когда вы работаете в белых перчатках, за вами четко укрепится репутация аккуратиста (в тех же перчатках очень удобно работать с оптикой при ее чистке).

Ну и, наконец, пыль, будучи оптически непрозрачной, она экранирует при сканировании мелкие детали изображения, отчего на отсканированном материале образуются белые точки или пятнышки неправильной формы. Устранение таких дефектов можно проводить тремя способами: старинным — заделывать дефекты неактиничной краской, современным способом — на компьютере, в графическом редакторе или другим, менее известным, но более эффективным. Надо протереть с помощью ватного тампона пленку вдоль, под поверхностью воды. В этом случае пыль не оставит следов. Крупные дефекты можно аккуратно соскоблить при помощи скальпеля.

Будьте внимательны при сушке, вы можете создать дополнительные артефакты на пленке. Это следы от капель на эмульсионном слое или подложке негатива, они образуются после высыхания капель промывной воды, если их не удалять своевременно. Следы состоят из осадка солей, растворенных в воде. Кроме того, на эмульсионном слое образуются светлые пятна неправильной формы из-за более медленного высыхания желатина под каплей воды по сравнению с окружающим ее эмульсионным слоем.

Радикальным способом борьбы с этой неприятностью является ловля таких пятен чуть смоченным тампоном из так называемой глазной ваты или специальной впитывающей гигроскопичной салфетки (обычно такие салфетки продаются как носовые платочки). Хотя, для той же цели можно применять специальные щипцы для сгона воды, но их надо заказывать и тратить дополнительные деньги.

Обратите внимание, что при сушке негатива, в процессе его распрямления, на конец пленки должен быть подвешен груз, достаточный для того, чтобы держать пленку в натянутом положении. При этом не следует использовать железные зажимы, скрепки или кнопки, от них остаются уродливые ржавые подтеки. Следует использовать либо пластиковые, либо деревянные, а лучше нержавеющие зажимы. Если же такое произошло или у вас древний негатив, который сушил ваш дедушка, то исправить такой дефект можно, замочив негатив в растворе щавелевой кислоты (25 гр. щавелевой кислоты вода 500 мл.) Далее следует промывка в течение 10 минут и сушка.

К старым проблемным пленкам относится еще одна беда, их хрупкость, она возникает, когда негатив пересушен. На таком негативе легко образуются трещины и изломы на эмульсионном слое.

Путь устранения такого недостатка опять же утомительное замачивание, время замачивания порядка 10–15 минут. Есть, правда, хитрость — сушить надо до нормального содержания влаги (12–15 %, посмотрите на цвет негатива, если он покажется нормальным, немедленно прекращайте сушку феном). Но если в эмульсионном слое уже образовались трещины и изломы, то физически такой дефект не устранить и единственная ваша надежда — на программное устранение такого дефекта.

Фотоальбом — вершина айсберга фототворчества

Итоговая законченная фотография — это результат проделанной вами большой работы, от замысла до отпечатка. Семейное фото — важная веха в вашей жизни. Это — эмоционально важные вещи, которые вам хочется сохранить и показать вашим друзьям. Поделиться или похвастаться тем, что происходило вокруг вас или с вами. Фотографии — это повод для общения. Одно дело показывать фотографии россыпью, когда вы прибегаете из мини-лаборатории и приносите пачку свежеотпечатанных снимков или несете своим родным показать отпечатки, еще не высохшие от фиксажа, если вы печатаете сами. Как это приятно — ждать, когда ваш струйный принтер допечатает оставшиеся фотографии, чтобы с ними побежать на встречу с друзьями. Все это так, но куда приятнее, если ваши отличные фотографии получат достойное оформление, тогда их никто не уронит, не помнет и будет относиться с уважением, не так, как к быстрому просмотру на экране монитора, когда за 3–4 минуты показывается несколько тысяч фотографий, снятых за неделю отпуска. Фотографией нужно наслаждаться, созерцать каждый снимок в отдельности, задерживая свое внимание и стараясь понять, что же хотел сказать автор снимка, что привлекло его внимание. Фотоальбом — это именно то, что сосредоточивает внимание зрителя на ваших фотографиях.

Обрезка и наклейка отпечатков

Лучшим местом хранения для отпечатков являются фотоальбомы. Очень неприглядно выглядят пачки фотографий, неряшливо сунутые в картонный конверт. Снимки должны быть высушены и распрямлены или отглянцованы. Далее их следует обрезать. Края отпечатков подравнивают резаком по линейке или острыми ножницами.

Наклеивать отпечатки следует специальным клеем или резиновым клеем, пользоваться фотоуголками не очень удобно как с эстетической точки зрения, так и с практической — фотографию просто могут стащить из вашего альбома ваши друзья. Не используйте клей типа «жидкое стекло», он содержит кислоты, и со временем от них отпечаток пожелтеет.

Компания Hofmann выпускает отличные квадратики из двустороннего скотча для наклейки фотографий в классический фотоальбом.

Выбор, составление и оформление альбома, поддержание его в хорошем состоянии отнюдь не простое дело. Хорошо оформленный альбом поможет сохранить память о важных событиях вашей жизни на долгие годы.

Фотоальбомы — это не просто хранилище фотографий. Это «машина времени», способная переместить вас в то место и в то время, когда вы пережили лучшие мгновения вашей жизни.

Большинство людей имеет дома один или несколько фотоальбомов. Некоторые из них со временем или от частого просмотра могут растрепаться или прийти в полную негодность. К счастью, если следовать несложным правилам ухода за фотоальбомом, можно сохранить фотографии на долгие годы.

Альбомы и фотографии наилучшим образом сохраняются в атмосфере, комфортной для человека, т. е., как и для пленки, это должны быть нормальные условия, о которых уже рассказывалось выше (оптимальными для хранения фотографий является влажность воздуха 30 % и температура окружающего воздуха 24 градуса Цельсия). Это значит, что гаражи и подвалы — самые неподходящие места для фотографий. Лучше хранить фотографии в коробке в комнате, подальше от отопительных приборов.

Наилучший способ хранения фотоальбомов — это герметичный футляр из высококачественной пластмассы или металла, только не надо использовать деревянные коробки.

Если вы решили хранить фотографии в коробках или альбомах со вставными прозрачными страницами, то должны знать, что материал футляра или вставные страницы не должны содержать в своем составе поливинилхлоридных материалов (PVC). Страницы из PVC-материала со временем разлагаются и выделяют вещества, разрушающие изображения на фотографиях. К счастью, PVC-материалы легко распознать по специфическому запаху. Такой запах имеют новые занавески для душа или клеенчатые скатерти.

Многие уже давно предпочитают электронные фотоальбомы обычным. Но у электронных фотоальбомов есть один существенный недостаток — фотография на экране, конечно, не сравнится с той, которую можно подержать в руках, погладить и уйти в воспоминания.

Какой альбом лучше выбрать?

Лучше всего подойдет альбом с чистыми картонными листами, переложенными тонкой прозрачной бумагой. Такие альбомы дают простор творчеству и позволяют использовать разные форматы отпечатков в альбоме. А прикреплять их можно прозрачными уголками либо специальным клеем.

Кроме этого, для оформления фотоальбомов существует великое множество аксессуаров, которые вы можете с успехом применять при его оформлении.

Стикеры для фотографий (разумеется, их можно заменить обычным двусторонним скотчем на бумажной основе).

Набор белых и прозрачных уголков для крепления фотографий в фотоальбомах.

Можно в тот же альбом, в конец, подшить негативы в листовом сливере. Для этого фирма Henzo, например, выпускает запасной блок: 5 листов — 4×36 кадров 35 мм.

Вы можете купить специальный клей, предназначенный только для монтажа фотографий, как в тюбике, так и в карандаше.

Фигурные ножницы (вещь весьма бесполезная и быстро надоедающая).

В художественной лавке можно купить удивительный клей в распылителе для монтажа аппликаций, он позволяет в начале собрать макет вашего альбома, при этом фотографии будут отклеиваться как стикеры, причем этот клей не мешает, потом применить для окончательного монтажа резиновый клей.

В фотомагазинах вы также сможете найти такие экзотичные вещи для декорирования ваших альбомов, как распылитель, имитирующий изморозь, туман или блестки для фотоотпечатков, правда, применять его можно для неполиэтиленированных бумаг.

Особое место среди альбомов занимает свадебный альбом. Красивый и грамотно составленный свадебный альбом — естественное завершение свадебной фотосъемки. Ведь именно его вы будете перелистывать бесчисленное количество раз. И даже спустя много лет, просматривая ставшие уже далекой историей фотографии, вы сможете снова и снова переживать этот светлый и незабываемый день — день вашей свадьбы. Часто люди недооценивают количество времени и усилий, необходимых для создания такого альбома, не говоря уже о необходимых знаниях и опыте. После дня бракосочетания появляется множество красивых фотографий, которые требуют не менее красивого альбома.

Главная трудность при выборе фотоальбомов заключается в том, что большинство из них имеют фиксированный размер фотографий, в то время как свадебные и другие юбилейные и семейные фото превышают стандартные 10×15 см.

Кроме того, обычный переплет начинает «расползаться» уже через несколько лет. Поэтому важно при покупке свадебного альбома уделить особое внимание переплету и внешнему оформлению.

Каких только нет свадебных альбомов, например, фотоальбомы ручной работы, просто сказочной красоты! Они могут быть изготовлены из кожи, искусственно состаренного дерева или стекла. Для них подходят фотографии любого размера, крепятся на уголки, что особенно значимо для оформления свадебного фотоальбома. Они упакованы в шикарные кейсы. Каждый экземпляр выпущен ограниченным тиражом и является произведением искусства. Обычный размер такого альбома 35×35 см, 60 листов. Сам по себе такой альбом уже может являться роскошным свадебным подарком, его будет не стыдно даже передать по наследству! Однако цены на такие альбомы сопоставимы со стоимостью вашей камеры и не имеют разумных пределов.

Конечно, альбомов существует множество, разных производителей и разного качества. Поэтому не стоит торопиться с выбором альбома. Потратив немалую сумму на съемку и печать фотографий, неразумно сунуть их в первый попавшийся под руку альбом.

Выберем «качественный» альбом

Качественный альбом — значит красивый и удобный, сделанный из «правильных» материалов. А еще альбом должен быть от известного производителя. Как и в случае с фототехникой, марка определяет все. На сегодняшний день на российском рынке представлены две известные марки — это Henzo и Hofman.

Основа качественного фотоальбома это используемые материалы. Поэтому следует выбирать альбом, сделанный из химически инертных материалов. Чем более аскетичным будет оформление вашего альбома, тем лучше. Главное его украшение — ваши фотографии. Фотоальбом не должен содержать поливинилхлоридные материалы (PVC). Тогда ваши фотографии, хранящиеся в альбоме, не будут подвержены химическим воздействиям. Не пожелтеют, цвета не потеряют яркость, фотокарточки со временем не покоробятся. То же самое относится и к выбору клея для фотографий.

Альбом кажется нам простым, но в настоящем альбоме учтено множество хитростей. Открываем классический фотоальбом и видим настоящий книжный переплет. Хорошее скрепление корешка альбома делает его прочным и надежным. Проложенные между листами специальные вставки — закладки из картона, позволяют даже полностью заполненному альбому сохранить свою форму. Листы с фотографиями переложены пергаментными листами, чтобы фотографии (особенно глянцевые) не прилипали одна к другой, калька так же впитывает в себя излишки влаги при хранении, обеспечивая наилучший микроклимат для хранения фотографий.

Залог красивого внешнего вида — обложка. При изготовлении обложки используются кожа, замша, натуральная бумага и ткань. В бюджетных моделях это может быть ламинирование и печать фольгой различных цветов, и даже затейливая вышивка. Там, где необходим благородный вид — в элитной серии, — для производства обложки используется металл, дерево и стекло (я уже упоминал о свадебных альбомах).

Виды альбомов

  • Традиционные альбомы. Страницы с защитными пергаментными листами. Фотографии крепятся с помощью специального клея, фотоленты, фотоуголков или наклеек. Это значит, что фотографии различных форматов можно хранить в любом удобном для вас порядке, подключив к этому фантазию. Вы всегда можете поменять композицию фотографий на листе.
  • Пергамент, проложенный между альбомными листами, надежно защищает ваши фотографии. Композиция фотографий, текста и элементов вашего оформления делает такой альбом уникальным.
  • Традиционные модели выпускаются как со светлыми, так и с цветными листами, например, очень оригинально смотрится альбом с абсолютно черными листами. Кремовые, синие, бордовые, черные, а в профессиональной серии также светло-серые, темно-серые и коричневые альбомные листы позволят вашим работам смотреться более выигрышно.
  • В традиционных альбомах максимально используется самый лучший картон, с великолепной бумажной структурой. Альбомы выпускаются для размещения как больших, так и малых форматов снимков — от 10×15 до 30×40. Конечно, формат 30×40 — необычен, но такой альбом очень удобен при подготовке к выставке или показе потфолио. Очень удобно, что фотографии этих форматов можно свободно компоновать на одной альбомной странице.
  • Альбомы с кармашками. Наиболее недорогой и распространенный тип альбомов. Фотографии в них легко вставляются и вынимаются, сами альбомы очень просты в обращении. Ограничительная полоса по краю альбома позволяет строго фиксировать фотографии в кармашках альбома. В фирменных альбомах используется химически нейтральный прозрачный полипропилен, однако при покупке таких альбомов в малознакомом месте легко нарваться на подделку, в которой кармашки будут из поливинилхлорида. Так что, для этого типа альбомов — цена показатель качества. Предусмотрены альбомы для хранения фотографий формата 10×15 и 13×18.
  • CLIC-альбомы — это новые альбомы, разработанные для быстрого и эффективного хранения фотографий. Между специальными ограничительными полосками фотографии размещаются быстро и легко. В любой момент без усилий вы можете поменять порядок расположения фотографий, не опасаясь повредить их. В CLIC-альбомах возможно размещать фотографии форматов 10×15, 15×20, 15×21. За это они полюбились профессиональным фотографам. Ограничительные стрелки помогут вам расположить фотографии на одном уровне. Рядом с каждой фотографией — специально разлинованное место для памятных записей.
  • Магнитные альбомы. В этом типе альбомов фотографии различных форматов легко хранить в любом удобном для вас порядке. Композиция из фотографий хранится под специальной адгезионной пленкой. Она прочно «прилипает» к альбомному листу, удерживая фотографии. Композицию фотографий на альбомном листе можно легко изменить в любое время. Магнитная пленка имеет прозрачную и гладкую структуру, она ложится ровно, без «морщин» и «пузырьков». Однако со временем липкая способность такой пленки ухудшается, и некоторые фотографии могут выпадать.
  • Альбомы для детей. Альбомы классического направления универсальны. Но в фотомагазинах вы всегда сможете найти яркие, цветные альбомы для любого возраста или вкуса. Отдельная тема — это альбомы для детей. На их обложках изображены добрые зверушки и персонажи известных мультфильмов. Последнее время в продаже появились альбомы даже с объемными плюшевыми мордочками. Ассортимент этого направления огромен. При выборе альбома для фотографий вашего ребенка лучше выбирать такой, на обложке которого не будет фотографий других, неизвестных вам детей. Я бы остановил свой выбор на модели, на обложке которой имеется миниатюрная фоторамка для фотографии малыша. Например, компания Henzo выпускает детские альбомы с иллюстрациями и русским текстом (отрывком из детского стихотворения).
  • Профессиональные фотоальбомы — элитные фотоальбомы традиционного дизайна, с отделкой обложки натуральной кожей, натуральной бумагой и аппликацией. Эти альбомы могут быть больших размеров. Также это направление включает в себя профессиональные системы для представления фотографий — портфолио класса люкс, паспарту, листы с защитным пергаментным листом, студийные фотоальбомы и специальные кейсы для их хранения.

Отбор работ для фотоальбома

Все ли фотографии клеить в альбом? Нет, конечно, не все. Как и в случае с выставкой, отберите работы, объединенные одной тематикой, например про вашу семью, про ваше детство или школьные годы. Если альбом будет объединять фотографии разных тем, то, например, компоновку можно сделать по разным людям, которые принимали участие в тех событиях, о которых рассказывают фотографии. Не старайтесь запихнуть много фотографий на одну страницу альбома. Воспользуйтесь правилом, чем фотография вам дороже, тем больше ей должно быть отведено места. Оптимальное количество размещенных фотографий на одном листе альбома 2–3 фотографии. Фотографии большого формата должны тоже размещаться на отдельных листах. Если вы делаете персональный альбом о каком-нибудь человеке, например фотоальбом вашей любимой девушки, то хорошим тоном можно считать и изготовление портрета в рамке такого же формата, как и изготавливаемый альбом. Вместе это будет хорошим подарком. Девушка подарит свой отдельный портрет родителям — всем будет очень приятно.

В завершение о фотоальбомах можно сказать, что именно ваши фотографии являются украшением фотоальбома, а не наоборот. Не забывайте, что вы не ограниченны в творчестве, нет никаких обязательных правил при оформлении ваших работ. Пробуйте и экспериментируйте. Не бойтесь взять в руки ножницы и клей. Вспомните, что из фотографий можно делать коллажи и аппликации, только, конечно, если это не фотографии, которые существуют в единственном числе и очень дороги вам. Убедитесь, что у вас есть негативы или резервные файлы, с которых в случае неудачи вы сможете отпечатать дубликаты снимков.

  • Фотофишки цифровой и пленочной фотографии Пономарев А. 2010 г.

Похожие записи

No Comments

Оставьте комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.